Мансардная крыша своими руками пошагово + видео, чертежи с размерами

Мансардная крыша своими руками: устройство и технология возведения

Мансардной называют крышу, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть различной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатной крышей. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом похожи на возведение обычной двускатной крыши, так же как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

  • Мауэрлат – опорный брус, передающий нагрузку от стропил стенам строения;
  • Балки перекрытия – доски, образующие пол мансарды и потолок нижнего этажа;
  • Стойки – вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Прогоны – горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригеля – поперечные горизонтальные элементы, стягивающие скаты крыши между собой, иначе их называют затяжки;
  • Стропила – доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвеска – подвесная стойка, поддерживающая затяжки и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Обрешетка – доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передающие нагрузку на стропильную систему;
  • Кобылки – доски, закрепляемые вдоль оси в нижней части стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется с помощью расчета, в статье приведены наиболее часто используемые в частном строительстве материалы.

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Как уже говорилось, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной крыши. Разница заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух соединенных под тупым углом скатов. Крыша может быть как симметричной, так и иметь различную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Благодаря ломаной форме ощутимо увеличивается полезный используемый объем мансардного помещения. Нижнюю часть стропил обычно устанавливают под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхняя часть стропил чаще всего устанавливается под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединяющие их затяжки образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости устанавливают подкосы между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения провисания ригелей устанавливают подвесные опоры – бабки. Для дополнительного укрепления нижних стропил их стягивают со стойками с помощью схваток. Крепление элементов производят с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должно находиться на высоте не менее 2,8 метров с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины чистовых полов.

Перед тем как приступить к покупке материалов и строительству крыши, необходимо начертить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Технология возведения ломаной мансардной крыши

  1. Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных строениях мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменных – кирпичных или блочных – строениях брус мауэрлата крепят на шпильки или анкера, закрепленные в стенах во время кладки на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену позже закладывают декоративной кладкой. Брус мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Отпиливают брус нужной длины, выпрямляют при необходимости анкерные шпильки и кладут брус поверх них. Слегка простукивая молотком. На брусе остаются вмятины от шпилек, по ним высверливают отверстие необходимого диаметра. Размечать брус можно и с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывают рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный рубероид в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайки.

Ломаная мансардная крыша обычно не нуждается в утеплении – утепляют лишь стены и потолок мансарды. Воздушное пространство, образуемое под стропилами, обеспечивает хорошее проветривание чердака, уменьшает нагрев помещений мансарды летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставить вентиляционные окошки в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Видео — инструкция по возведению мансардной крыши


Источник: stroyvopros.net

Мансардная крыша: конструкция и чертежи

Каждый домовладелец старается максимально эффективно использовать полезное пространство своего дома. Устройство мансарды в подкрышном пространстве – лучшее тому подтверждение. Для тех, кто только планирует создание такого помещения, подскажем, что речь идет об оформлении чердачного помещения таким образом, чтобы оно стало пригодным для проживания. Выгода от такого решения очевидна – жилая площадь дома увеличивается, при этом затрачивается сравнительно небольшой финансовый ресурс. Немаловажно, что может быть устроена мансардная крыша своими руками – чертежи в качестве примера и описания к ним вы найдете в настоящей статье. Ну, а дальше все зависит от вашего старания и желания.

В чем особенность крыши с мансардой

Расскажет о том, что такое мансардная крыша конструкция стропильной фермы. Ключевая функция такой многокомпонентной системы – опора для кровли, при этом полученная нагрузка передается несущим стенам и перегородкам здания.

В идеале крыша этого типа должна иметь скаты с разными углами, что собственно и увеличивает объем полезного пространства. А, еще для чердачной комнаты являются обязательными такие строительные мероприятия, как звукоизоляция стен, их теплоизоляция и защита от влаги.

Важно! Многие технические параметры, касательно устройства крыши, в том числе и мансардного типа отражены с СНиПах №2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

Проектирование чердачной крыши

  • Даже непрофессиональному строителю при создании крыши не обойтись без разработки проекта будущего объекта. В нем отражается геометрическая форма конструкции, габаритные размеры, величина углов наклона скатов.
  • Кроме чертежей, проект содержит перечень материалов, их количество, а в идеале и их стоимость.
  • Кровельная система не может быть реализована без устройства теплоизоляции. При правильном подходе к решению задачи, необходимо выполнить теплотехнический расчет, а на его основе уже подбирается утеплитель для мансардной крыши. Законодатель регламентирует устройство кровельной теплоизоляции в СНиПах №II-3-79: «Строительная теплотехника».
  • Расчетная часть – определение прочностного ресурса будущей конструкции, также является неотъемлемой частью проекта мансардной крыши. Расчетным путем определяются сечения стропильных элементов, балок перекрытий и иных компонентов.

Внимание! Для расчетов можно пользоваться специальными программами, однако к ним можно прибегать, если есть уверенность в том, что все исходные данные верны. Не допускается какое-либо упрощение представленных расчетных схем, поскольку это отрицательно скажется на прочностных качествах будущей крыши. Если не уверены на данном этапе в собственных силах, рекомендуем привлечь профильного специалиста.

Отдельное внимание нужно уделить подбору внешнего кровельного покрытия. Оно не должно излишне перегружать систему, вместе с тем должно обладать долговечностью, безопасностью и презентабельностью.

Виды стропильных систем крыши с мансардой

Вариант # 1 Висячие стропила

  • Основную нагрузку такой стропильной конструкции принимают на себя две опоры – внешние стены строения. При этом ключевой расчет делается на то, что деревянным балкам свойственно сжиматься/сгибаться, а значит необходимости в промежуточной опоре нет. Создаваемая горизонтальная нагрузка перераспределяется на стены.
  • Стропильные балки соединяются между собой с помощью затяжек – металлических или деревянных. Эти элементы располагаются чуть выше основания стропильной ферми или в самом ее низу. От уровня расположения затяжек зависит надежность и прочность конструкции.
  • Величина пролета стропильной системы не должна превышать 8 метров. Чтобы уменьшить прогиб стропильных ног в пролетах такой длины, параллельно затяжкам врезаются ригели.
  • Если пролеты больше, то целесообразным является монтаж, так называемых «бабок» – вертикальных опор с двумя подкосами.
Читайте также:  Крыша над крыльцом

Вариант # 2 Наклонные стропила

Важно! Монтаж наклонных стропил допускается только в том случае, когда расстояние между несущими стенами не превышает 6 метров. Ели выполняется дополнительная опора, то это расстояние может достигать 12 метров, если опор две, то 15 метров.

  • Стропильные конструкции наклонного типа актуальны для строений, имеющих внутренние несущие стены. Опорами для стропил в этом случае будут служить и наружные стены здания, и внутренние. Если решено применить наклонные стропила для здания без внутренних перегородок, то потребуется специально создавать опоры, которые потом можно задекорировать, к примеру, под колонны. Такой конструкции чаще всего отдают предпочтение по причине ее доступности с точки зрения финансов – она самая дешевая.
  • Стропила или специально собранная ферма могут быть установлены непосредственно на стену. Для этого используется мауэрлат – опорный брус. Вверху фермы и стропила собираются воедино прогоном, на который устанавливается конек. Прогон изготавливается из бруса – для деревянной стропильной системы или из металла – для металлической.
  • Повышенная прочность крышной системы обеспечивается за счет монтажа деревянных стропил к стене с использованием проволоки. Здесь стоит учесть, что формировать жесткие соединения нельзя, поскольку изменения температурного и влажностного режима на древесину в любом случае окажут определенное влияние и она с течением времени изменит свои геометрические размеры. Прокладка стропильных ног наружу выполняется сквозь специально обустроенные в стене пазы.

Внимание! Все деревянные конструктивные элементы, прежде чем будут задействованы при устройстве стропильной системы, независимо от ее типа, должны быть обработаны специальными защитными составами, придающими им огнестойкость и влагостойкость.

Формы чердачных крыш

Наклонные крышные конструкции разнятся по числу скатов и конфигурации. С учетом этого выделяют системы:

Односкатные

Несущая конструкция, сформированная стропилами, опирается на внешние стены строения, причем имеющие разную высоту. Как правило, такие кровельные модификации применяют при постройке веранд, террас, складских помещений и построек хозяйственного предназначения. Справедливости рад надо отметить, что современная фасадная «мода» все чаще предлагает односкатные крыши и для жилых домов, дополняя их оригинальным декоративные оформлением.

Двускатные

Двухскатная мансардная крыша, которую еще по причине специфического инженерного решения называют щипцовой, и в профессиональной среде, и среди рядовых домовладельцев считается «классикой жанра». Ее конструкционные вариации мы описали выше – висячую и наклонную. При формировании такой кровли может быть реализован равномерный/неравномерный наклон ската То же самое относится и к возможным вариациям размера карнизных свесов.

Важно! Ломаная мансардная крыша – это разновидность стандартной двускатной кровли. Ее отличительные черты – разделение ската на две части различного уклона. Такой подход позволяет максимально рационально использовать подкровельное чердачное пространство. Оптимальные углы для такой конструкции – 30 градусов и 60 градусов. Ломаная система позволяет уменьшить общую нагрузку на несущие конструкции здания, а также исключить скопление снега и воды на поверхности кровли.

Вальмовые

Принадлежат к четырехскатному типу крыши. Два ската имеют трапециевидную форму, а две торцевые поверхности – треугольники (вальмы). В качестве модификаций представлены:

  • полувальмовая крыша;
  • датская крыша – двускатная + вальмовая.

Шатровые

Характеризуются 4-мя скатами, выполненными в виде равнобедренных треугольников, сходящихся вверху в одной точке. Ключевая необходимость – соблюдение симметричности. Являются отличным решением при возведении квадратных или формы многоугольника построек.

Многощипцовые

Такие системы подходят для зданий со сложной разноугольной конфигурацией. Они отличаются большим числом:

  • внутренних углов-ендов:
  • образующихся на пересечении скатов ребер.

Купольные

Купольная или коническая мансардная кровля характерна для круглых зданий.

Вентилируемые/невентилируемые системы

Ее один важный нюанс, который мы не могли не осветить – необходимость устройства вентилируемой кровли. Этот вариант крайне актуален для зданий, находящихся в местности с повышенным уровнем влажности. При возведении кровли между утеплителем и финишным кровельным покрытием целесообразно создать воздушную подушку. Технологий ее устройства несколько, и они все рассмотрены на страницах нашего сайта. В регионах с сухим климатом обустраивается обычная невентилируемая крыша, о принципах создания которой мы также многократно рассказывали.

Также обращаем ваше внимание, что при любой кровельной конфигурации необходимо руководствоваться еще одним нормативным актом – СНиПом №21-01-97: «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

В завершение рекомендуем вам посмотреть тематическое видео. Это зарисовка, в которой проведен анализ ошибок, которые неопытные строители допустили при создании мансардной крыши.

Источник: ofacade.ru

rus-Ivan › Блог › Мансардная ломаная крыша своими руками

Не боги горшки обжигают. После заливки армопояса решил сам поставить крышу.(армопояс высота

150мм, собрано шпильками 8мм через

1 м попарно верх-низ, доска на 2 см обжимает блок, сверху размерные штакетины с центральным отверстием под шпильку под балку. Отливал по строительным лесам- остались от каменщика(по периметру на поддонах и блоках лежали доски 50*150 по 3 шт, веревка с крюком + ведро + внизу сын с бетономешалкой и лопатой — 2 дня -не торопясь, но муторно…

1. Балки составные из 3 шт бруса (доски) 50*150(здесь и далее мм), стена по фронту 6м, пришлось по диагонали сдвинуть чтобы максимально выдвинуть крайние доски на вынос (500), сшивал попарно -гвоздь 5*150 через 600, в центре 1м по одному гвоздю по диагонали. Сшивал 2 доски, загибал трубкой концы и далее до “вживления” загнутых в доску, третьей доской закрывал шляпки и также вразбежку по 600 попарно гводями. Доборные обрезки по 2 гвоздя: длинные 4 гвоздя, короткие — 2 по диагонали.

2.Балки установил каждую на рубероид на шпильки 14мм(предварительно были куплены в леруа, порезаны, загнуты и в армопоясе установлены по размеру, на загнутый конец положена одна из арматур 8мм — всего арматуры по 3 штуки в нижней части (от низа бетона

4см армопояса по периметру- говорят, она только внизу “работает”). Без бруса- мауэрлата(кажется, так называют профи) по периметру.
Под стропильные ноги и вертикальные решил поставить выравнивающие “сухари” — доска 50*150 х800 (500 вынос и 300 стена) Предварительно купил тельфер denzel 250 в 220в за 5тр.

Решил по крыше лазить меньше всего, т.к. много рассказов от друзей и знакомых: “…строил-свалился с крыши, инвалид(покойник)”

3. Собрал первый прототип стропильной системы, решил собирать все в упор, только боковая стропилина -сшивающая, саморезы 5*90, 4,5*45, пластины 2*50*100(130), уголки 50*50, пластины 2*50*200. Решил просто от поганажа: высота потолка 2500(сухари компенсируют 50 пола); коньковые 3000, потолочный — 5800, боковые — что-то 2720, распорки коньковых(ригеля) потом запилил из обрезков по месту -от края 1000.
Замечание: делайте однообразно и в дальнейшем углы подгоняйте только с одной стороны, особенно при монтаже (купил квадрант-угломер, но уже потом понял как им все подгонять).

…позже собрал второй экз., проверил, пронумеровал -важно сторону, разобрал и потом со свояком целый день под тентом пилили на всю систему(главное не прошляпить размеры,
…потом размеренно собирал “стопку” стропильных ферм. Как уже поняли — без конькового бруса. (ни тебе запилов по месту, ни скользящих стропил с хитрой системой “скользящего” крепления)

4. Установка: вертикальные ноги пришивал само резами (1-2)на петельные девайсы(2 шт см.Фото) изготовленный из каких-то петель от опеля и 4-х обрезков досок — это чтобы не “уезжали”, центр композиции цеплял лебедкой и не-до-подъем на градусов 10, далее первые 4 ставил с сыном, далее другую сторону уже сам. Поставил 4 шт. -уровень + расшил, + закрепил вертикальные уголками, боковые по сухарям к балке лентой 200, потом все 8 поднял к поставленным и растащил по местам. Позже разошью раскосы внутри- со стороны между вертикальной ногой и боковой стропилиной, внутренние сниму -экономия места и обшивать будет проще. Да и пару раскосов поставил по ригелям коньковых стропил по уровню, фиксировал коньковой доской.

Читайте также:  Как крыть крышу профнастилом своими руками правильно

4.2 Мембрана Изостронг АМ, но не стал заморачиваться с предварительным набиванием брусков, по ней, сразу стал делать обрешетку.: провис мембраны, профиль м-черепицы, думаю, достаточно и для конденсата и пара. Не кидайтесь в любителя, хозяин-барин. Да и с утеплением еще не решил (урсы, минплиты, ваты и подобного не хочу, скорее всего пенополиуретан -подобное, полистирола-пенопласта тоже не хочу, т.к. на сайте WHO (ВОЗ) была инфа от азера-ученого, что стирол(идет постоянная деструкция пенопласта) и оксид этилена (особенно когда горитпоследний) очень вредно для здоровья -канцероген, геннотоксичен(точных формулировок не помню, начитанные поправят, короче, не айс в доме)

5 Обрешетку — размерность соблюдайте по шагу металлочерепицы, у меня 350 по центрам доски — это место низа волны для крепления кровельными саморезами. Вынос по фронтону 800(500 + 300стена(крайние стропилы внутри за фронтонной стеной будутна 50 от стены).

6 Укладка металлочерепицы: Внимание. Позже(после накосячивание на одном скате) перешел на шаблонный метод:
после пришива нижней планки-капельника, пришил брус к балочной доске (которая на торец 150*25- предварительно отпилил все балки в размер — при сборке шаблонная балка лежала напротив на козлах- миллиметры не ловил) для упирания края листа металлочерепицы. Это шаблон который не даст уйти листам при монтаже. (Листы установил без нависания, шаблон по уровню угла капельника — линия примыкания стропил к балкам, фронтальную доску позже зашью обрезками профнастила- подсуну под капельник, сливы-трубы будут на кронштейнах — те к низу балок) Так позже стал делать и на коньковых скатах(на втором), после пришива переходной планки на угол коньковой стропилы и боковой по всей длине.

7.У меня получилось так
-Первую сторону (боковой скат-мембрана-обрешетка-капельник -шаблон) справа-налево,
-потом переходня планка, потом верхний скат(здесь накосячил-край листа стал выходить- пришлось извращаться),
— мембрана и обрешетка второго конькового ската,
— переходная планка с допуском в 40 для подсовывания в будущем боковых листов (не забудьте поставить доску вверху бокового ската),
— шаблон для конькового ската, потом обратным слева-направо, с подсовыванием под край волны следующего листа, здесь шаблон дает свободу -ничего не улетит(края уголки листов немного отгибайте вверх чтоб не цеплялось).
— мембрана и обрешетка бокового ската
–капельник и шаблон
–последний боковой скат -правильно по шаблону справа-налево
–коньковая планка
(все ветровые планки по торцам будутсмонтированы по весне )
ВСЁ закончил по инею -последний лист первого бокового ската(место “ухода с крыши) примерз к траве вечером, пришлось греть воду и отмывать “мохнатку”(класть надо на поддоны, не на прокладки-доски, трава высокая!).
Фронтоны затянул тентами до весны.

Может кому пригодиться…Фото какие нашел. Орфографию, пунктуацию и очепятки не обсуждать.
Удачи.

Источник: www.drive2.ru

С помощью мансарды можно не только увеличить количество используемых помещений. Строение с высоким скатом крыши выглядит более солидно и презентабельно, при этом ее возведение менее затратно, чем строительство полноценного двухэтажного здания. О том, как сделать мансардную крышу своими руками, читайте в этой статье.

Выбор вида крыши и стропильной системы

Для обустройства мансарды чаще всего используется два типа крыш:
• обычная двускатная: крыша имеет два наклонных ската, ее торцы закрываются треугольными стенами – фронтонами;

• ломаная: каждый из скатов дополнительно разделен еще на два, расположенных под разным углом; при этом угол наклона верхнего намного меньше; торцы (фронтоны) имеют форму пятиугольника.


Ломаная и двускатная крыши

Строительство двухскатной крыши, безусловно, гораздо проще. Но мансардные помещения в ней, к сожалению, будут тесными, а потолки – слишком низкими. Поэтому для обустройства комфортной мансарды чаще используют ломаные двускатные крыши с небольшим (40-45°) углом наклона скатов. Причем чем меньше этот угол, тем более просторными будут помещения мансарды. Однако при возведении более сложной ломаной конструкции понадобится обязательное устройство дополнительных связей между стропилами (наклонными балками, служащими каркасом крыши).

Существует два вида стропильных систем:
• наслонные: стропила опираются лишь на крайние стены;

• висячие: дополнительно опираются на капитальные перегородки.

Первый вариант используется лишь при отсутствии таких перегородок. Но, так как нагрузка на несущие стены в этом случае довольно высока, возводить наслонные конструкции можно лишь при расстоянии между капитальными стенами до 8 м. В остальных случаях лучше использовать более прочные висячие конструкции.


Наслонные и висячие стропильные системы

На ломаных мансардных крышах чаще всего монтируют комбинированные системы, при которых стропила, идущие от конька, делают висячими, а нижние боковые – наслонными. Такое устройство особенно эффективно для крыш, имеющих небольшой уклон.


Комбинированная стропильная система


Каркас двускатной ломаной крыши

Для получения полноценной мансарды с высотой потолков 2,5 м высота крыши до ее излома должна быть равна 3,1 м. Рекомендуемые углы наклона – 60 и 30° (допускается наклон верхней части стропил 15-45°).

Устройство мауэрлата

Мауэрлат – нижняя опора крыши, укладываемая на верхнюю часть несущих наружных стен:

1. При устройстве двускатной крыши мауэрлат крепится с двух сторон здания в местах расположения стропил. Благодаря ему нагрузка от веса крыши равномерно распределена по всей поверхности стены. При небольшой массе крыши допускается его укладка лишь под стропильными ногами, но в нашем случае он должен укладываться по всему периметру стены.


Крепление мауэрлата

2. Для изготовления мауэрлата используется брус из дерева хвойных пород 100×150 мм. Чтобы дерево не прогнило, лучше отделить его от стены слоем гидроизоляции. Для этих целей чаще всего используют рубероид или битум.


Гидроизоляция мауэрлата

3. Мауэрлат крепится к основанию с помощью резьбовых шпилек под широкую шайбу. Для этого в нем высверливаются отверстия точно по размеру креплений. При этом их частота должна быть не меньшей, чем количество стропильных ног, но не более 2 м.

4. В кирпичных стенах он крепится на деревянные пробки. Для упрочения крепления мауэрлата в кладке можно предусмотреть специальные карманы, куда он будет закладываться. Допускается закладка в кладку особой проволоки (катанки), с помощью которой мауэрлат прикручивается к основанию. При строительстве зданий из газобетона или бетонных плит в стенах для него предусматривается армопояс с вставленными толстыми металлическими шпильками. Их длины должно хватать на обхват мауэрлата и затяжку контргайки.

5. В деревянных строениях в качестве мауэрлата используется верхнее бревно сруба или брус.


В деревянных домах маэурлатом может служить верхнее бревно сруба

Установка прогонов и подкосов

Наиболее распространенным способом строительства мансардной крыши является следующий алгоритм:
1. Первыми укладываются мауэрлаты.

2. Для удобства передвижения по крыше готовится временный настил, заменяющий строительные леса.

3. Далее монтируются П-образный каркас из стоек (вертикальных балок, передающих нагрузку от конька), ригелей (горизонтальных растяжек) и прогонов.


Установка П-образного каркаса для крыши


Термины, используемые в строительстве

Прогонами называют дополнительные горизонтальные балки. Они могут быть:
• коньковыми: на такой прогон опираются верхняя часть стропил, в ломаных мансардных крышах могут не применяться;

• боковыми: располагаются равномерно по всему скату крыши, их количество может быть разным и зависит от размера самой крыши и угла ее наклона.

Читайте также:  Теплица с раздвижной крышей

4. На готовый каркас укладываются стропила из прочного бруса 50×150 мм. Дополнительную жесткость стропильным ногам придают с помощью подкосов (диагональных балок, служащих для усиления конструкции, устанавливаемых под углом 45°, иногда их называют подстропильными ногами).

Крепление стропильных ног

Существует два вида крепления стропил:
• жесткое: на металлические скобы, болты или с помощью комбинации проволоки и гвоздей;

• скользящее (шарнирное): в случае подвижки дома стропила перемещаются вдоль мауэрлата по «салазкам», предусмотренным в креплениях.


Жесткое соединение стропил

Шарнирный вариант является более надежным, так как позволяет избежать смещений или даже разрывов элементов крыши во время сезонных подвижек грунта. При возведении деревянных домов, подверженных усадке, подобное крепление также помогает крыше «подстроиться» под новое положение стен.


Шарнирное крепление стропильных ног


Виды креплений стропил

Совет. Для определения местоположения верхних стропил следует изготовить временную стойку из нескольких брусьев и прибить ее к мауэрлату так, чтобы верхняя часть приходилась ровно на центральную линию крыши. По ней можно без труда выровнять верхние стропила.

Верхняя часть мауэрлата должна быть скошенной. Чтобы избежать ошибок, лучше сделать шаблон из более тонкой доски, которую прикладывают к прогону и рисуют на ней форму запила. В случае, если нижняя часть стропил крепится на запилах, их вырезают уже на месте.

Посмотрите видео о том, как сделать мансардную крышу своими руками:

Источник: svoimi-rukamy.net

Технология строительства мансардной крыши своими руками

О расширении полезной площади жилища мечтают все. Но далеко не всегда площадь дома позволяет оборудовать, к примеру, пристройку. Одно из лучших решений в таком случае – строительство мансардной крыши – дополнительного метража с минимальными вложениями.

Такая крыша строится довольно легко и быстро. А заручившись помощью нескольких друзей, можно сэкономить на рабочей силе.

Внешний вид каркаса мансардной крыши

Мансардная крыша своими руками

Чтобы выстроить мансардную крышу самостоятельно, необходимо по-максимуму вооружиться знаниями в этой области. Подробнее об устройстве мансардной крыши читайте на этой странице. Итак, мансардные крыши бывают:

Один из вариантов двухскатной ломаной крыши

− в 1 уровень – строение имеет выносные консоли, большую площадь и вертикальные окна. Мансарда с одноуровневой крышей выдвигается за уровень одной из сторон дома;

− в 2 уровня – проект, имеющий смешанный вид опирания. Этот тип крыш – самый сложный на всех этапах возведения, проектируется вместе с домом;
− двухскатные – надстройки для мансарды в один уровень, легкие в монтаже. Главный минус – небольшая площадь и низкие потолки;

− двухскатные ломаные – строения с 4 скатными плоскостями под разными углами. Несколько сложнее предыдущего варианта, зато среди плюсов – полноценное внутреннее помещение.

Разные проекты мансардных крыш почти не отличаются от стандартных скатных и включают следующие элементы:

  • кровля – внешний вид и защита от осадков;
  • обрешетка – база для кровли и материалов изоляции;
  • конек – венец стропильной конструкции;
  • стропила – наклонные ребра жесткости всего строения;
  • мауэрлат – балки-основания для установки стропильной системы;
  • диагональные скосы – связи для продольных балок и вертикальных стоек;
  • внутренние балки – опоры под коньковый прогон и/или стропила для устойчивости конструкции;
  • изоляция – конструкция из слоев паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Мансардная крыша в частном доме — фото в процессе строительства

Для возведения, к примеру, шиферной крыши такого типа понадобится:

  • дерево – брусья (15, 12, 10), необрезные доски, доски 40-50мм на 150мм;
  • гвозди – на 80 и шиферные;
  • проволока – отожженная (3-4мм) и для растяжек;
  • шифер;
  • утеплитель;
  • гидробарьер.

Инструменты для строительства мансардной крыши, скорее всего, даже не придется покупать:

Технология строительства мансардной крыши

Технология возведения мансардной крыши имеет некоторые тонкости:

− толщина стропил должна составлять больше 250 мм. Это необходимо для комфортной укладки изоляционного слоя в 20 см. Стропила можно изготовить из клееного бруса;

− для теплоизоляции лучше использовать вспененные полистирол или стекло – они сохраняют свойства даже при повышении влажности;

− между теплоизоляционным слоем и кровлей необходимо установить вентиляцию во всем правилам – с вытяжками и продухами, чтобы воздух свободно циркулировал под поверхностью строения;

− внутренняя сторона теплоизоляции нуждается в пароизоляционном слое по всей поверхности;

− слой гидро-, при надобности, звукоизоляции выкладывается под кровлю с внешней стороны стропил;

− древесина для всего строения должна обработаться спецсредствами от микроорганизмов и огня, по требованиям СНиП;

Размеры мансардной кровли

− если дом стоит в тихом, безветренном месте, нужно увеличить угол наклона;

− такие крыши покрываются керамочерепицей или шифером. Металл, из-за своих невысоких теплоизоляционных свойств, не рекомендуется;

− для теплоизоляции необходимо использовать негорючие материалы;

− мансардная крыша предусматривает наличие лестницы.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Перед возведением крыши необходимо:

  • Провести экспертизу здания, чтобы выявить максимум нагрузки для стен и фундамента.
  • Разработать проект мансарды.
  • Получить документы-разрешения:
  1. от городских властей на возведение и реконструкцию;
  2. заключение эксперта по поводу дома;
  3. разрешение от всех собственников.

Стропила ломаной мансардной крыши — схема

После проектировки крыши и подготовительного процесса, можно приступать к строительству:

  1. Укладываем и крепим мауэрлат по периметру дома – брус 100 на 100.
  2. Устанавливаем каркас. Подпорками стропильного строения послужат стойки каркаса. Для его устройства берут брус с сечением, аналогичным сечению продольных балок. По краям здания ставятся вертикальные стойки и крепятся к продольным балкам с помощью уголков и саморезов. Поверх каждой стойки делаем перемычку.
  3. Монтируем остальные арки. Меж двумя арками, образовавшимися на предыдущем этапе монтажа, строго горизонтально натягиваем шнур. Остальные арки устанавливаются с ориентиром на шнур и шагом для стропил. Штампованными уголками или гвоздевыми пластинами в качестве перемычек арки соединяем.
  4. Переходим к стропилам. Их верхние концы обрезаем под определенным углом. На основаниях брусьев вырезаем пазы для монтажа на мауэрлат. Стропила фиксируются к базовой конструкции. Затем, по шаблону, подрезам верхние стропила и тоже устанавливаем на свои места. Также ознакомьтесь с более подробной информацией о монтаже стропильной системы для мансарды.
  5. Монтируем обрешетку досками или листами фанеры.
  6. Укладываем слой паро- и теплоизоляции. Слои устанавливаются с внутренней части стропил. Обрешетку набиваем поверх утеплителя.
  7. С внешней стороны стропил монтируем слой гидроизоляции.
  8. Последним этапом станет установка кровельного покрытия из выбранного материала. Слой кровли монтируется поверх гидроизоляции.
  9. Не забываем про окошки вентиляции, а также оконные проемы. Конечно, окно можно установить только во фронтоны, но два окна вряд ли обеспечат достаточное освещение.

Во сколько обойдется строительство мансардной крыши

Рассмотрим цены на материалы для мансардной крыши, учитывая, что строительство будет выполнено самостоятельно.

Цена на утеплитель (минвату) зависит от плотности на кубометр и основы:

  • на стекловолокне – 1400-2500 руб. за кубометр;
  • на базальтовом волокне – 1100-2000 руб. за кубометр;
  • на джутовом волокне – 10-16 руб. за погонный метр.

Кровельные материалы не сильно отличаются по цене:

  • битумная черепица – около 340 руб. за квадрат;
  • металлочерепица – около 250 руб. за квадрат.

Расчеты окончательной стоимости строения делаются на основе площади мансардной крыши.

Видео

О строительстве мансардной крыши своими руками на видео. О самой технологии наглядно и несколько полезных советов.

Мансардная крыша – идеальное решение для расширения площади дома. Заручившись поддержкой нескольких человек и вооружившись знаниями по возведению строения, можно в кратчайшие сроки выстроить функциональную и надежную мансардную крышу на долгие годы пользования.

Источник: fineroofs.com