Как сделать деревянный забор из штакетника

Оригинальное и привлекательное ограждение: делаем забор из штакетника своими руками

Забор из штакетника — самый традиционный, привычный, понятный и близкий, а потому и довольно популярный в загородной местности.

При этом вид у него может быть далеко не такой простецкий, как в классическом исполнении. Варианты штакетника и технология строительства обсуждаются в данной статье.

Какой бывает?

Штакетиной называют узкую планку, по материалу заборы делятся на виды:

  1. деревянные. Наиболее распространенная разновидность, что обусловлено рядом достоинств. Они натуралистичны, что весьма уместно в богатом растительностью загородном ландшафте. Имеют большой украшательский потенциал: на штакетинах можно вырезать узоры, сквозные окошки, фигурную кромку. Доступны по причине низкой стоимости материала. Легко поддаются обработке. В противовес сказанному древесина требовательна к уходу и недолговечна, потому кое-кто предпочитает штакетники из других материалов;
  2. пластиковые. Пустотелые ламели изготавливают из ПВХ. На поверхности формируется рельефный рисунок, имитирующий фактуру дерева. Абсолютно невосприимчивы к факторам окружающей среды, включая биологическую активность, отчего уход не требуется совсем. Стоимость относительно низкая. Но пластик имеет неживой, фальшивый вид. Прочность у него низкая, а из-за царапин и деформаций быстро теряет привлекательность. Такой забор органично смотрится в городских условиях, например, на детской игровой площадке;
  3. металлические. Этот вариант в обиходе называют «евроштакетником». Планка представляет собой стальной тонкостенный профиль, покрытый только цинком либо еще и цветным полимером. Также применяют порошковую окраску. Материал стоит дороже других, но зато смотрится презентабельно, долго не теряет привлекательности и не требует ухода.

Конструктивно различают такие виды штакетника:

  • классический. Дощечки прибивают вертикально с промежутками;
  • «шахматка». По обе стороны прожилины набивают два «классических» штакетника со смещением, так что промежутки на одной стороне перекрыты планками с другой. Такая расстановка дощечек создает как бы 3D-эффект, особенно заметный при перемещении. Растения за забором не получают солнечного света. Увеличена парусность, из-за чего предъявляются более высокие требования к опорам и их заделке в грунт;
  • «елочка». Штакетины располагают симметрично под углом.

Существуют и другие, менее распространенные виды.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления деревянного штакетника требуются:

  1. доски. Подойдут самого низкого качества и даже обрезки. Предпочтительные породы — лиственница и сосна: они проявляют наибольшую стойкость к атмосферным факторам и гниению;
  2. бруски сечением 40х40 мм. Из них делаются прожилины. Качество требуется хорошее, поскольку данный элемент подвергается нагрузкам от веса штакетника и ветровым;
  3. труба. Материал для опор. Лучше применять профилированную — к ней легче приваривать кронштейны. Сечение — 60х60 или 80х80 мм;
  4. гвозди или саморезы;
  5. цемент, щебень и песок — для бетонирования опор;
  6. препарат огнебиозащиты для дерева;
  7. фасадная краска по дереву или яхтенный лак, фасадная краска по металлу.

Необходимые инструменты:

  • ножовка по дереву;
  • кондуктор. Это приспособление для распила брусков под разными углами;
  • рубанок;
  • молоток или дрель со сверлами по дереву;
  • отвес;
  • водяной уровень;
  • кисть;
  • колышки и бечева.

При наличии всего перечисленного можно приступать к строительству.

Установка опорных столбов

Опоры устанавливают в такой последовательности:

  1. вбивают колышки в углах и натягивают между ними бечеву;
  2. вдоль бечевы расставляют колышки, обозначающие местоположение промежуточных опор. Расстояние между ними — 2-3 м;
  3. в местах установки колышков садовым буром формируют скважины глубиной 1-1,5 м;
  4. на дне формируют песчано-щебеночную подушку толщиной 150 мм;
  5. устанавливают угловые столбы, выводя их верхушки при помощи водяного уровня на одну высоту. Фиксируют стойки бетоном либо утрамбованной смесью грунта и песка;
  6. натягивают между угловыми стойками бечеву и ориентируясь по ней, устанавливают промежуточные столбики.

К стойкам приваривают кронштейны для крепления прожилин.

Крепление штакетника

К кронштейнам саморезами прикручивают две горизонтальные прожилины из бруска сечением 40х40 мм. К ним вертикально прибивают или прикручивают штакетины (вертикальность контролируется отвесом).

Гвоздь или саморез предварительно смачивают в олифе — тогда древесина вокруг него не гниет.

Если есть уверенность, что размеры тщательно выверены и перекосы исключены, можно собрать пролет на земле и прикрепить его к столбикам в готовом виде.

Покраска ограждения

Для окрашивания деревянного штакетника подходят три вида красок:

  1. алкидные. Срок службы — примерно 4 года;
  2. акриловые;
  3. масляные. Это наиболее дешевый вариант.

Перед окрашиванием древесину готовят:

  • счищают грязь мягкой щеткой, при необходимости моют водой;
  • срезают наждачной бумагой зазубрины и выступающие остатки сучков, соскребают смолу шпателем;
  • заполняют шпаклевкой щербины и червоточины.

Покрытие наносят в три этапа:

  1. грунтовка: наносится на сухую поверхность, после чего конструкция сохнет около суток;
  2. первый слой краски (так называемое фоновое окрашивание): тоже сохнет сутки;
  3. окончательное окрашивание.

Помимо простого однотонного окрашивания практикуют более интересные варианты:

  • «карандаши». Каждую штакетину окрашивают в отдельный цвет, так что в итоге забор становится похожим на коробку карандашей;
  • «пианино». Окрашивая белой и черной краской, имитируют клавиатуру музыкального инструмента;
  • картина. Самый сложный вариант: на штакетнике изображают героев мультфильмов, животных и даже пейзажи.

Также наносят произвольные узоры.

Декорирование

Украсить штакетник помогут такие приемы:

  1. резьба по дереву. Чаще украшают верхушку планки, вырезая ее электролобзиком в форме тюльпана, купола или стрелы;
  2. варьирование длины штакетин так, чтобы верх забора представлял, к примеру, волнистую линию;
  3. крепление посреди пролета «пятаков», вырезанных из толстого ствола дерева;
  4. установка над забором «домика». Интересно смотрится и вдобавок защищает от дождя самую уязвимую часть штакетин — торцы;
  5. старение. Наносят специальное покрытие;
  6. украшение прилежащей территории. Например, на заборе изображен морской пейзаж с чайками и яхтами, а на земле рассыпаны песок, ракушки и пластмассовые морские звезды.

Также на штакетнике размещают стилизованные башмаки, глиняные горшки и пр.

Стоимость

Одна деревянная штакетина сечением 25х50 мм и длиной 1 м в среднем обходится в 15 руб. При большей ширине — от 35 руб. Оцинкованный «евроштакетник» шириной 125 мм и длиной 1,5 м стоит 41 руб. Цена готовой деревянной секции размером 2,8х1,44 м составляет около 4,1 тыс. руб.

Видео по теме

Как сделать забор из штакетника своими руками:

Штакетник не отличается вандалоустойчивостью и не способен скрыть происходящее во дворе от посторонних взглядов.

Но зато он пластичен в смысле исполнения: существует множество вариантов расположения и окрашивания штакетин, так что любой мастер, подойдя к вопросу творчески, может создать оригинальное и привлекательное ограждение. Скучный забор из профнастила таких возможностей не предусматривает, да и стоит дороже.

Источник: masterlandshafta.ru

Пошаговая инструкция, как сделать забор из деревянного штакетника

Благодаря простоте монтажа и способности наиболее естественно вписываться в ландшафт, заборы деревянные из штакетника остаются одним из наиболее популярных видов ограждений, особенно для частных домов и дачных построек.

Преимущества и недостатки

Красивые заборы из штакетника снискали признание благодаря многочисленным достоинствам:

  • Универсальность — их можно использовать для ограждения участков, зонирования, а также для декорирования.
  • Эстетичность — оригинальный забор способен вписываться в любой дизайн и стилевое направление.
  • Долговечность и надежность — при условии регулярного ухода, периодической покраски и устранении дефектов, срок его службы составляет 10-20 лет .
  • Простота монтажа — забор из деревянного штакетника можно устанавливать собственными силами, не обладая профессиональными навыками.
  • Отличная сочетаемость с другими материалами: деревом, камнем, кирпичом, металлом, бетоном.
  • Простота ухода.
  • Разнообразие вариантов исполнения по цвету, размерам, интервалу.
  • Не затеняет и не мешает циркуляции воздуха, что дает возможность высаживать растения прямо возле его основания;
  • Невысокая стоимость.

К недостаткам забора из деревянного штакетника можно отнести необходимость периодического ухода.

Фотогалерея



Материалы

Планки для строительства забора из деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Покупка готовых экономит время, при самостоятельном изготовлении есть возможность выбора качественного материала и дизайна по собственному усмотрению.

Читайте также:  Крыльцо своими руками

При самостоятельном выборе материала предпочтение нужно отдавать хорошо просушенным доскам. Некачественный исходный материал может привести к искривлению и гниению забора в процессе эксплуатации.

Для конструкции деревянного забора необходимо подготовить поперечины и штакетины, тщательно запилить и зашкурить верхушки.

Деревянные и металлические опоры в нижней части нужно промазать горячим варом для предупреждения гниения и продления срока эксплуатации. Для лучшей адгезии лакокрасочных материалов и древесины нужно зачистить ее поверхность наждачной бумагой среднезернистой фактуры.

Чтобы сделать забор из деревянного штакетника своими руками потребуется несложный набор инструментов и материалов:

  • Опоры и штакетины;
  • Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
  • Бур или лопата;
  • Гравий;
  • Цемент и песок;
  • Гвозди, саморезы или болты;
  • Молоток;
  • Лак и морилка для покраски.

Монтаж забора

Пошаговая инструкция, как сделать забор своими руками:

  1. Место установки зачищают, делается разметка, вбиваются колышки, протягивается веревка.
  2. По натянутой веревке определяется место для опор. Расстояние между ними не должно быть более 3м. Если пролеты сделать слишком длинными, под тяжестью штакетин поперечины могут провисать.
  3. Вырыть буром ямы глубиной 60-80 см, установить опоры. Используя уровень, выровнять их. Столбы устанавливают на подушку из гравия примерно 20 см толщиной, назначение которой предупреждать выдавливание опоры при промерзании грунта.
  4. С помощью упоров зафиксировать столбы в строго вертикальном положении.
  5. Зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями бетона и грунта.
  6. После высыхания бетона (приблизительно через 3 дня) можно крепить прожилины (балки). К деревянным столбам их прибивают гвоздями, прикручивают при помощи саморезов или болтов. К металлическим столбам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.
  7. Вначале прибиваются крайние планки. Для обозначения высоты (верхнего уровня) забора сверху между крайними планками натягивается нить. Прибиваются остальные заготовки штакетника — для узких планок забивается один гвоздь вверху, один внизу. Если планки широкие, можно забивать по 2 гвоздя или использовать саморезы.
  8. Для ограждений, выходящих на улицу, более подходящий сплошной забор, где подгоняются планки вплотную друг к другу. Для внутренних оградок чаще ширина между штакетинами равна ширине самих планок. Чтобы получить равный интервал между ними, используется в качестве своеобразного шаблона другая планка — прибив доску, вынимается шаблон и ставится перед прибитой планкой. Затем приставляется следующая прибиваемая доска.
  9. Когда установлены все доски, можно покрасить деревянный забор — лак защитит от атмосферных явлений и вредителей, а используя морилку можно имитировать нужную породу дерева.

Видео

Более простой способ монтажа — секционный:

  1. Пролёты собирают отдельно заранее: к балкам, лежащим на земле, прибивают штакетник.
  2. Готовые секции прибиваются к столбам.

Деревянный забор из горизонтального штакетника имеет много разновидностей: «ранчо», «елочка», «шахматы». Он очень декоративен, конструктивно отличаясь от вертикального лишь в деталях.

Забор из штакетника, будучи традиционным вариантом ограждения, предоставляет необъятный простор для проявления фантазии и собственного вкуса.

Источник: svoizabor.com

Строительство ограждения, покраска и оформление штакетин

Ограждение участка позволяет не только защитить территорию от проникновения посторонних особ, придать ей облагороженный, завершенный вид, но и обеспечить конфиденциальность всем обитателям. Издавна для этих целей применялись исключительно натуральные материалы, предоставленные самой природой. Но с появлением искусственного, более качественного сырья, забор из деревянного штакетника не утратил своей популярности. В чем его особенность, какую выгоду он представляет для потребителей и как его смастерить собственноручно?

Особенности деревянной конструкции

Популярность среди потребителей обеспечивается рядом его преимуществ:

  • доступностью. Древесину всегда можно найти в продаже, цены на нее довольно гибкие, зависящие от породы сырья;
  • экологичностью. Вряд ли существует более натуральный, безопасный для человека и окружающего пространства материал, чем тот, что создала сама природа;
  • простотой монтажа, неприхотливостью в уходе в ходе эксплуатации;
  • высокими эстетическими свойствами. Натуральная древесина имеет свой уникальный рисунок, кроме того, сооружая ограждение, можно экспериментировать с длиной, формой досок, цветом, использовать дополнительные элементы декора.

Учтите: штакетник из натуральной древесины чувствителен к влаге, атмосферным воздействиям, боится механических повреждений, огня. Но огромное преимущество подобного забора в том, что испорченные детали можно легко заменить, не в ущерб целостности конструкции. При надлежащем уходе и регулярном ремонте ограда способна прослужить около 15-25 лет.

Разновидности

Штакетник представляет собой забор, состоящий из узких планок, зафиксированных на одинаковом расстоянии друг от друга. По их расположению различают конструкцию:

  • горизонтальную, когда рейки закрепляют на каркасе параллельно земле;
  • вертикальную — дощечки располагают перпендикулярно грунту;
  • диагональную, когда планки крепят под углом.

Технологические моменты

Чтобы возвести такую ограду, необходимо следующее:

  • опоры (металлические или деревянные) сечением 50х50 мм. Их длина должна соответствовать желаемой высоте опор с прибавкой не менее 0,5 м для углубления в землю;
  • деревянные брусья для прожилин секций сечением 20х40 см и длиной до 3 м. Их предназначение — усилить пролеты забора;
  • штакетины. Это рейки определенного размера, нарезанные из строганных досок. Их длина, ширина, форма зависят от дизайна изделия. Стандартно высота планок составляет 1,25 м.

Совет: правильно рассчитать габариты конструкции и закупить материалы для ее сооружения позволит предварительно составленный эскиз с указанием всех размеров.

Чтобы построить забор также потребуются:

  • оцинкованные саморезы. Эти крепежные элементы позволят надежно зафиксировать каждую деталь конструкции, не будут ржаветь под воздействием атмосферных явлений;
  • ножовка по дереву/электрический лобзик;
  • шуруповерт;
  • лопата, уровень, рулетка;
  • антисептический препарат для древесины;
  • лакокрасочное средство.

Посмотрите как возводится забор плетёнка тут…

Грамотная подготовка, планирование

Чтобы ограждающая конструкция имела презентабельный вид и прослужила длительное время, необходимо правильно заготовить сырье. Его следует тщательно просушить. Для этого доски складывают штабелями на ровной поверхности на нескольких бревнах, исключающих контакт с почвой. В качестве подкладки используют рубероид, который защитит древесину от влаги, испаряемой землей.

Доски должны располагаться на высоте не менее 30 см от грунта. Их следует перекладывать деревянными рейками толщиной около 5 см. Штабель не должен быть слишком широкий (оптимально до 0,8 м) и высокий, иначе конструкция может развалиться. Его следует разместить под навесом, чтобы защитить сырье от осадков.

На заметку: срок высыхания досок зависит от породы древесины и составляет в среднем 2 года. Качественная просушка позволит избежать деформации изделия в ходе эксплуатации.

Перед установкой сырье следует несколько раз обработать антисептиком, дождавшись впитывания каждого предыдущего слоя. Это защитит его от пагубного влияния окружающей среды, предотвратит гниение и продлит срок службы конструкции.

Территорию, где будет располагаться конструкция, расчищают от растительности, выравнивают. По углам изгороди забивают колышки и натягивают между ними веревку. Согласно количеству опор на схеме, делается разбивка забора на секции.

Внимание: их ширина не должна превышать 2 м.

Монтаж опор


Под столбы выкапывают лунки глубиной от 0,5 м. Точное расстояние будет зависеть от точки промерзания грунта. Под деревянные опоры настилают слой рубероида, чтобы защитить их от грунтовой влаги. Также окончания столбов обрабатывают смолой. Опору уплотняют в лунке щебнем и плотно утрамбовывают землей.

Формировка секций

Следующий этап установки забора — монтаж верхних и нижних горизонтальных перекладин. Ровность их размещения проверяют уровнем. Если забор будет высоким, необходимо установить еще одну поперечную рейку для надежности каркаса.

Заключительный этап — фиксация деревянных планок. Их привинчивают вертикально через одинаковые промежутки. Конструкция будет выглядеть аккуратной и красивой, если расстояние между планками не будет превышать их ширину.

Совет: чтобы выполнять данную работу было быстрее, проще, необходимо натянуть нитки по верхнему и нижнему краю штакетин, определяющие уровень их размещения.

Сначала фиксируют крайние рейки, располагая их под углом 90˚ к горизонтальным перемычкам. Потом приступают к привинчиванию остальных планок. Они должны располагаться не менее чем на 5-сантиметровом расстоянии от земли — это предотвратит разрушение материала под воздействием влаги.

Читайте также:  Заборы, ворота, калитки

Учтите: саморезы не следует крепить вдоль одной линии, поблизости к краям досок, иначе это приведет к расколу штакетин.

Оформление

Когда конструкция готова, остается только покрасить деревянный забор. Это придаст ему завершенный вид.

Чем лучше покрасить натуральное ограждение? Подчеркнуть естественный цвет и уникальную текстуру древесины позволит использование морилки, поверх которой наносят 2 слои бесцветного лака.

Если натуральное сырье не сморится презентабельно, забор можно окрасить в любой цвет, используя атмосферостойкие пигменты, предназначенные для древесины. Перед покраской конструкцию рекомендуется покрыть олифой. Это создаст дополнительный защитный слой и уменьшит расход лакокрасочного средства.

Варианты декорирования


Как сделать ограду более оригинальной? Это делается при помощи:

  • придания верхушкам штакетин определенной формы (закругленной, заостренной, конической);
  • фигурной подрезки реек, формируя волны или дуги по верхнему/нижнему краю полотен;
  • применения резных досок;
  • крепления реек по горизонтали, диагонали.

Элементы декора изготовляются по шаблону при помощи электролобзика. Затем их крепят на отдельных участках ограды.

На заметку: существуют и другие способы декорирования забора из штакетин, главное — чтобы конструкция гармонично вписывалась в окружающий ландшафт, дополняла архитектурный ансамбль территории.

Штакетник из натуральной древесины — простое, но при этом красивое, функциональное ограждение для участка. Он гармонично вписывается в любой ландшафтный дизайн, а монтаж забора вполне реально выполнить самостоятельно.

Источник: zaborstroj.ru

Как сделать деревянный забор для дачи своими руками

Дерево — эстетичный, экологически чистый материал для возведения ограждений. Забор из деревянного штакетника — универсальная конструкция невысокой стоимости. Изгородь из дерева переносит ветровую нагрузку, потому подходит для открытой местности. Ограждает участок по периметру, защищая от чужого проникновения.

Отмечается эстетическая сторона: дерево легко поддается обработке, потому есть несколько разновидностей штакетника. Покрытие прозрачным лаком или пропитка от гниения, цветное окрашивание, сочетание с другими материалами в качестве опор, оформление верхних досок — всё это возможно с деревянным штакетником. Легко выбрать вариант, полностью соответствующий стилю оформления остального участка.

Преимущества

Деревянная изгородь — привычная картина для сельской местности. Но постепенно она уступила место новым материалам: профлисту, камню и даже просто сетке. Появились виды ограждений — забор из металлического штакетника или из евроштакетника под дерево.

Мода изменчива, потому со временем ландшафтные дизайнеры вновь вернулись к деревянному забору из штакетника. Красивые деревянные ограждения снискали признание благодаря очевидному преимуществу:

  • Универсальный материал. Дерево используется для ограждения, зонирования территории и декорирования. Оно мягкое, потому поддается обработке и покраске.
  • Эстетичность. Внешний вид всегда приятный, при правильной обработке у дерева долгое время не меняется даже цвет. Кроме того, он вписывается в любой стиль и сочетается с любым материалом.
  • Простой и легкий монтаж — деревянный штакетник просто сделать своими руками.
  • Материал дешевый, деревянный штакетник пригоден к ремонту без лишних затрат.
  • Средний срок службы такого забора — 10-20 лет при надлежащем уходе.

Деревянная изгородь соответствует строительным нормам и требованиям. Она не затеняет соседние участки, не мешает циркуляции воздуха. Необходимо учесть противопожарные правила, поскольку дерево легко воспламеняется. Другой недостаток — необходимость ухода.

Основные типы укладки

Дерево — практичный материал, из которого можно сделать всё что угодно. Существует несколько конструкции, каждая из которых обладает собственными особенностями и нюансами оформления. Например, учитывается наличие козырька на верхушке или среза под углом, а также проветриваемый ли цоколь — избежание гниения от влажности. Ширина, высота и зазоры зависят от практической части сборки.

Вертикально и горизонтально

Основа деревянного забора — штакетины. Это обрезные доски, либо планки с одинаковой шириной. Их прибивают горизонтально, либо вертикально к направляющим. Изготавливаются из различных материалов, включая дерево.

Штакетник в таком типе конструкции отличается только формой верхушки. Простой вариант сохранить срез под 90° — в форме прямоугольника. Но такая верхушка подвергается влаге, доска быстро портится. Избежать влияния природных условий и преждевременного разрушения возможно, если спил делать в 45°. Верхушка получается слегка скошенной, к тому же лучше выглядит с декоративной точки зрения.

Расстояние между штакетинами также исполняет роль в оформлении. Выбирается по желанию:

  • плотный шаг — доски прибиты без зазоров;
  • полупрозрачный — зазор между планками в 1-3 см;
  • прозрачный — зазор равен ширине штакетника.

Последний вариант популярен для зонирования участка изнутри, для наружных больше подходит глухой, либо с небольшими зазорами. Выбор остается только за хозяином территории.

В шахматном порядке

Шахматка — подвид первого типа. Здесь не оставляют зазоров, доски вбиваются с той и другой стороны поперечной перекладины, формируя шахматный порядок. Ограждение выглядит одновременно глухим и полупрозрачным, объемным. Опоры, как правило, выбирают каменные, кирпичные, либо бетонные — они завершают эстетичный вид. Дешевый способ: металлические трубы.

Шахматка под прямым взглядом глухая, если смотреть сбоку — видны зазоры. Степень видимости регулируется заходом доски на доску — выбирав изнаночные планки в полтора раза шире внешних штакетин. Единственный недостаток способа — расход материалов.

Елочка

Подтип горизонтального ограждения. Доски накладываются горизонтально друг на друга, формируя небольшой напуск. В профиль выглядит как елочка, отсюда и название. Покрытие только сплошное, перебраться через него сложно. Кроме того, сверху обязательно нужен защитный козырек, закрывающий уязвимое место.

Жалюзи

Ещё один подвид горизонтального забора, только доски не прилегают как в елочке. Они крепятся под определенным углом, а небольшой зазор позволяет проглядывать двор. Хоть и выглядит красиво, но расход древесины большой. Доски сложно крепить, потому сборка занимает много времени. Но тип вентилирует огражденную территорию.

Подготовка и расчет материалов

Установка деревянного штакетника в вертикальном типе не требует профессиональных способностей. Над другими видами придется подумать — например, в типе «жалюзи» потребует вырезать специальные выемки для штакетин.

Планки изготавливаются самостоятельно, либо покупаются готовыми для сборки. Приобретение штакетин экономит время, поскольку дерево уже обработано — отшлифовано и пропитано. Также поступить с поперечными досками и столбами. Готовые штакетины просто останется собрать на участке.

Штакетник в разобранном виде тщательно запиливается и зашкуривается. Материал необходим гладкий — больше из эстетических соображений, но и собрать забор без заноз также приятно. Опоры обрабатываются в нижней и верхней части. Если выбраны деревянные столбы, то верхушки также срезаются под углом, либо оформляются металлическим козырьком.

Для обработки древесины потребуются следующие инструменты и материалы:

  • опоры, штакетины, прожилины — поперечные планки;
  • бур, либо лопата — для «гнезда» столбов;
  • граций, цемент и песок — для заливки цоколя;
  • крепежные детали (гвозди, саморезы);
  • молоток, либо дрель;
  • шнур и уровень при необходимости.

Использование саморезов значительно упрощает работу.

Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов работы. Первым делом, разумеется, разметка периметра участка и подготовка ям для столбов. Глубина должна достигать 80-125 см. Опора укрепляется цементной заливкой. Дополнительно формируется траншея для цоколя, если входит в проект ограждения.

Набор секций из штакетника

Сборка забора возможна только после того, как основа плотно застывает. Непосредственная сборка штакетника представлена в двух видах:

  • Блок из прожилин и штакетин собирается в секцию на земле, и после крепится к опорам.
  • Сначала крепятся лаги, после штакетины по одной прибиваются к ним. Потребуется формировать уровень — пропускать шнур над деревянным штакетником.
Читайте также:  Как правильно сделать водосток в частном доме

Оптимальный вариант — секция, поскольку пропускает солнечный свет и ветер. Работать просто, поскольку штакетины уже выровнены.

Монтаж секционного забора

Рассчитывается количество штакетин с учетом размера, зазора и особенностей сборки (например, шахматка). Крепление на саморезы, либо гвозди. Готовые секции укрепляются кронштейнами и металлическими уголками.

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовленные лаги укладываются на землю, либо специально подготовленный стол. Собрать можно из четырех больших чурок одинаковой высоты, на которые параллельно укладываются перекладины.
  2. Размечается место штакетин простым карандашом. Важно брать небольшие секции, чтобы сборка после не затруднилась переносом. Несмотря на легкость, целая деревянная секция будет много весить.
  3. Подготовленные штакетины размещаются вдоль лаг, поэтапно прикручиваются к ним. Важно сверять уровень, либо набить планки и после сравнять пилой. Только потребуется дополнительно обрабатывать шкуркой верхушки.
  4. Перенести секцию к опорам, закрепить на столбах — часть ограждения готова.

Таким способом проще собирать низкие разновидности деревянного штакетника, чтобы было проще переносить и укреплять.

Защита и покраска

Деревянный штакетник сам по себе декоративный вариант. Однако защитное покрытие нужно для увеличения срока эксплуатации. Одновременно послужит украшением. Простой вариант — покрасить водоотталкивающей краской.

Однако любители натуральной древесины предпочтут видеть естественную структуру дерева. Здесь защита обеспечивается только пропиткой антисептиком и лаком.

Забор из деревянного штакетника — традиционный вариант ограждения, предоставляющий необъятный простор для дизайнерских решений. Легкая конструкция собирается за один день.

Источник: megastrolis.ru

Доступно, практично, эстетично – деревянный забор Шахматка от умельца с FORUMHOUSE

Одной из первых задач, появляющихся перед владельцами загородных участков, является постройка забора. Алгоритм ее решения зависит и от габаритов надела, и от финансовых возможностей хозяев, и от их предпочтений. Один из самых бюджетных вариантов – профнастил, заполонивший дачные и коттеджные поселки и товарищества. Однако и забор из дерева может получиться доступным и достаточно декоративным и надежным. И умельцы с портала FORUMHOUSE не устают доказывать, что смекалка и трудолюбие справляются с любыми трудностями.

«Шахматный» забор на 89-х трубах (без бетона)

Тему с таким названием открыл на нашем форуме Im Tsu, решивший поделиться со всеми заинтересованными опытом строительства и эксплуатации бюджетного деревянного забора.

Вопрос выбора забора у нас не стоял, потому что уже очень давно и очень сильно хотелось именно такой внешний вид – вертикальная доска 100х25 мм, в шахматном порядке. Столбы и лаги выбрали из металла.

Шахматка – одна из разновидностей штакетника, только планки монтируются к направляющим с двух сторон в шахматном порядке. Такой способ монтажа и ограждение делает прочнее, за счет двойной облицовки, и внешний вид улучшает, и полотно получается не глухим, а с вентиляцией, но от посторонних глаз все интересное закрывает. У шахматного забора две лицевые стороны, а каркас оказывается зашитым внутри – и окружающие, и домочадцы могут любоваться одинаково привлекательным видом.

Шахматный забор может быть как деревянным, так и металлическим или пластиковым, с горизонтальной или вертикальной ориентацией поперечин. Горизонтальный забор шахматка своими руками строится не сложнее, чем вертикальный, но у этого варианта есть существенный недостаток – перекладины образуют удобную для ноги лестницу, и горизонтальный забор превращается не столько в препятствие, сколько в пригласительный билет для любителей поживиться за чужой счет. Металлический или пластиковый штакетник получиться сделать дороже деревянного аналога. Поэтому оптимальным по соотношению декоративности, практичности и доступности можно считать вертикальный шахматный забор с деревянным штакетником.

Забор Шахматка: как сделать

Изначально Im Tsu склонялся к традиционному бетонированию столбов – бурение на глубину промерзания и заливка бетонного столба с расширением (пятка), чтобы избежать выдавливания опор силами морозного пучения. Однако знакомый подсказал альтернативный вариант устройства столбов – без бетонирования:

  • Ручным буром пробуриваются отверстия;
  • В отверстия забиваются столбы.

Учитывая, что у знакомого почва была песчаная, а у автора – 20 см плодородный слой и еще на 2,5-3 метра глина, он немного усовершенствовал процесс. Отверстия бурились не на метр, а с таким расчетом, чтобы в землю столб вошел на 1,6-1,9 метра. Для бурения отверстий использовался бур диаметром 90 мм с насадкой-удлинителем. Проще всего выравнивать столбы по высоте посредством лазерного нивелира с улавливателем, однако за неимением обходятся подручными средствами.

У кого-то просто нет нивелира с ловушкой, у меня есть на работе, но проблематично его туда-сюда возить, поэтому углы померил, а остальное – нитка да маркер.

Так как надземная часть всех столбов должна быть на одном уровне, а при бурении сложно соблюсти точность, лунки бурились не до конца – на 20-25 см столбы забивались кувалдой. Это проще, чем наваривать, если лунка получится глубже. А там, где глина оказалась слишком твердой, кусок был срезан болгаркой, но это всего пара столбов из трех с лишним десятков.

Перед установкой столбов в лунки нижняя часть была прокрашена в два слоя эмалью комплексного действия, дополнительно двумя слоями полиэтиленовой пленки оборачивалась часть столба, контактирующая с поверхностью (пленка уходит и на полметра вниз). После установки столбов к ним были приварены лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм, сразу была сварена калитка и ворота.

Для изготовления штакетника были закуплены шестиметровые доски 100×25 мм (35 штук, естественная влажность), на месте пиломатериал был распущен на сегменты по 1,5 метра (бензопилой). На соседней базе за небольшую плату разрешили обработать доски на рейсмусе, а уже дома они были превращены в штакетник – рубанком обработаны ребра, подогнан размер, просверлены крепежные отверстия. Для защиты от внешней среды и повышения декоративности штакетины были покрыты в два слоя специальными составами расширенного спектра действия.

В качестве крепежа использованы саморезы с круглой шляпкой, сверлом и прессшайбой (3,8×38 мм). Расстояние между штакетинами – 60 мм, перехлест досок получился 20 мм. Учитывая, что толщина лаги тоже 20 мм, вентиляция достаточная. А что делается на участке, сквозь ограду можно рассмотреть только под определенным углом. Чтобы на участок не пробралась чужая живность и не смогла эмигрировать своя, просвет от земли до штакетника закрыт прикрученной металлической сеткой с ячейкой 50×50 мм.

На сегодняшний день забор, построенный умелыми руками нашего пользователя, пережил два зимних сезона с отличными результатами – все столбы и полотно на своем месте, нет никаких перекосов. Выбранный способ установки столбов себя оправдал, да и внешний вид забора владельцев вполне устраивает – даже светильники подошли по диаметру без необходимости доводки. Полотно не подвержено парусности, а необходимость периодического обновления – не проблема.

Получилось, что и требовалось – дешево и сердито, а лично для меня красить раз в пятилетку (а то и больше) – это несложно, зато красиво, и участок вентилируется. Несколько дней назад ветра были сильные, у соседей петли у двоих ворот на разных въездах сорвало, потому что профнастил, как парус, нагрузку собрал.

Опыт топикстартера может быть полезен тем, кто только задумывается, какой забор сделать, и как избежать проблем с ним в дальнейшем. Подробности – в теме автора. Массу не менее интересных идей можно подсмотреть в разделе заборов и ограждений. А как задекорировать железные столбы, описано в материале о ПИКС. В видео показан подобный полупрозрачный деревянный забор и озвучены нюансы его строительства.

Источник: www.forumhouse.ru