Печь на отработанном масле

Communities › Гаражные дела › Blog › Вся правда о печах на отработке.

Привет друзья. По настижении холодов каждый “Кулибин” задается вопросом: Как обогреть свою задницу в зиму. Поговорим о отоплении гаража печью на отработанном масле (печью на жидком топливе). Многие при одном слове сразу начинают кричать: Это первый шаг к пожару… Полностью поддерживаю такие заявления и все же. Когда я задался вопросом, чем же топить, дрова отпали сами собой, так как габариты гаража не позволяли разместить в нем хранилище дров. Я начал штурмовать иннет и наткнулся на печь на отработке. Это было 3 года назад и на тот момент подробной инфы о этих печах я не нашел. Была масса роликов о том кикие печи сделал тот или иной мастер. Как ими пользоваться, какие могут быть проблемы, никто на эту тему ничего не предлагал. И все кончилось тем, что я доизобретался до такой степени, что чуть не спалил гараж. Хорошо, что на момент инцидента у меня в работе не было клиентского авто и последствия имели чисто истетический характер (я засрал сажей всю мастерскую). И в тот момент я задумался о том, что нужно поделиться опытом с людьми, чтобы никто больше не попал в такую задницу. Итак, я хочу рассказать о том, как эксплуатировать такую печь, как обслужить ее и что нужно соблюдать, чтобы не допустить трагедии. В принципе, при правильной эксплуатации, такие печи не опаснее кухонного ножа и весьма эффективны. А как гласит пословица: Дураку писюн стеклянный не надолго. Принебрегая элементарными правилами, человек сам создает себе проблемы. Если Вы задумываетесь о отоплении своей мастерской, посмотрите это видео, может оно как-то разьяснит ваше представление о этой теме. Не судите строго. Жду ваших коментов.

Моя первая печь на отработке. Ушла вместе с гаражем.

Recommendations

FakeHeader

Comments 24

можно ничего не писать. Достаточно одной фразы — “топлива должно быть не более 10% объема испарителя”.
Остальное — разного рода и происхождения разглагольствования не несущие информации.

Топлю только газом. Дешево, чисто, экологично. Пришел, кнопочку на пушке нажал, 10 минут и хоть в трусах ходи. Расход в месяц 250 литров или 2500 в месяц, при 10 часовом отоплении в день, лично у меня. Гараж утеплен. Эти затраченные деньги, отрабатываются в гараже за 3-4 часа работы, так что затраты смех.

ИМХО хрень это всё, у самого была пара самодельных буржуек потом приобрёл профессор бутаков инженер, в итоге поменял её на диз пушку ОВ95 — вот это тема! у нас месяцами может стоять -30 и никаких дров не хватит каждый раз нагревать гараж. А эта прелесть 15 — 20 минут при расходе 1.6л/ч и уже +30, потом электрический дуйчик поддерживает температуру.
Главное гараж утеплить, зашить на все 360 и пофигу чем топить, хоть прожекторами ПКМ, а главное кучи места всяким хламом отопительным не занимается))
З.Ы. был на металоприёме видел кучу таких на отработке, люди секут что тема для гаража так себе)))

С петардой красавчик!))) В следующий раз попробуй, петарду для чистки MEGA BOY Ващщщщееееееее улет будет )))))

Да хватило и этой. Сам не ожидал что так сильно взорвется. В прошлом году поменьше была и то нормально поотлетало. А сейчас решил, чтобы не осталось вообще ничего, побольше взять.

У меня печь на отработке, пользуюсь 3 Тью зиму.
Недостатки:
Большие траты энергии в пустую (тупо топим марс, при 6 метровой трубе из нержевейки прогорел конёк);
Отапливает малую площадь без источников сбора тепла ;
Пажаро опасна (конденсат из трубы или вода в масле, в лучшем случаи теряет тягу, в худшем пары и взрыв);
Расход масла 1.5-2 литра в час (миф про 0.5-1 в час расход масла) пример 6 часов = 10-12 литров.
35 недель по 3 раза топка по 6 часов = 1260 литров масла (1.3 тонный грубо, это много + масло хранить и переливать не удобно везде пятна, масла).
Плюсы:
Огромное КПД;
Дёшево;
Холявные материалы для отпления (за лето 900 литров масла заготовить легко могу);
Простота в использовании.
Итог: ставлю систему на твёрдо топливном котле, ибо надёжность больше (при без контрольном использовании), цена отопления примерно одна.
Всем советую хорошо подумать прежде чем использовать такую печь.

900 литров масла заготовить легко могу-А хранить такое количество масла в гараже тоже легко?Я бы назвал это огромным “-“.Дрова не такая и проблема-в любом городе можно найти деревянные поддоны с магазинов, складов, строек и т.д. бесплатно.Пилятся быстро эл/лобзиком, опилков минимум

а еврокубы на 1000л. конечно “заграничны дефицЫт” :)))
я не одобряю такие печи, но хранить жидкое топливо лучше чем дрова…
Про топку — вообще молчу…

Правда лучше брать заводскую с нормальной жидкосной горелкой и полноценным контуром.

Автор ты запарил со своей печкой уже

Наберись терпения. Это были посты только в трех сообществах. Осталось всего 25 раз.

согласен если гараж маленький .а 120 квадратов чем топить.таких печек штук 5 нужно.

Идея достойна внимания, но я бы теплообмен для воздуха организовал немного по другому. Трубки для воздуха не ставил как у тебя, а сделал бы больше ребер вдоль горячей части корпуса и добавил кожух, через который прогонял бы вентилятором воздух. Я использую обычный офисный вентилятор. Два плюса — можно направить тепло в определенное место гаража и идет более интенсивное перемешивание воздуха.

Дрова Лучше и пахнут приятнее!А не эта чёрная жижа …меня один звук этой зажённой печки в панику приводит()))))

это ты еще ОВ-95 не слышал!

Молодец! Отработка куда лучше дров.

Дровами в будущем топить буду, нунахер эти отработки.

Источник: www.drive2.com

Экономичная печь на отработке своими руками

Когда нужен доступный и экономичный способ обогрева, многие задумываются об изготовлении печи-буржуйки, работающей на отработанном масле. В этой статье вы найдете описание типовой конструкции, а также способы повысить эффективность устройства и сделать печь более автономной.

Принцип работы масляной печи

Изначально сжигание отработанного масла было лишь одним из доступных средств его утилизации. Народные умельцы не смогли пройти мимо настолько энергоемкого топлива и создали печи, в которых масло сгорает с минимальным образованием сажи и копоти.

1 — отработанное масло; 2 — нижняя емкость для масла; 3 — заслонка для регулирования подачи воздуха; 4 — труба с отверстиями для воздуха; 5 — камера сгорания; 6 — верхняя емкость; 7 — перегородка; 8 — дымоход

В качестве топлива может быть использовано любое масло или мазут, а также некоторые пастообразные смазочные материалы. Летучие жидкости вроде керосина, бензина или растворителей использовать в печи нельзя, но их небольшое количество допускается применять при розжиге.

Описание конструкции

Конструктивно масляная печь состоит из двух камер сгорания, соединенных достаточно широкой трубой с перфорацией. Так как большинство печей делаются из подручных материалов и металлолома, нет смысла придерживаться строгих размеров, гораздо большее значение имеют пропорции отдельных элементов конструкции.

Нижняя камера печи — бак произвольной формы, который при заполнении на 2/3 может вместить 5–7 литров топлива. Мощность печи и скорость сгорания топлива прямо пропорциональная площади нижней камеры. От ее емкости зависит частота подлива масла в печь, поэтому зачастую нижнюю камеру делают весьма объемной, вплоть до 20–30 литров. Таким смещением центра тяжести вниз обеспечивается в том числе и устойчивость конструкции.

К нижней части камеры приваривают 3 или 4 ножки с болтами на концах, чтобы имелась возможность регулировать уровень установки. Также в дно врезается трубка подачи масла, которая изгибается в сифон для гидрозатвора. Конец трубки имеет смысл выводить в соседнюю емкость примерно того же размера, выполняющую роль топливного бака. Дно бака должно быть на 2–3 см ниже дна печки для возможности полного слива масла.

В верхней стенке нижней камеры обязательно вырезается отверстие с подвижной заслонкой для регулировки поступающего воздуха и, соответственно, температуры нагрева масла. Также в верхнюю стенку врезают трубу диаметром не менее 100 мм и длиной в 35–70 см. На ее поверхности в 6 или 8 рядов проделаны отверстия диаметром 12–16 мм на расстоянии 7–10 см друг от друга.

Верхняя камера печи обычно дублирует размерами и формой нижнюю, но может быть и значительно больше. Чем выше внутренний объем, тем более полного сгорания можно добиться, но в слишком просторной камере температура окажется недостаточной.

Следует помнить, что изготовление печи и ее дальнейшая доработка носят сугубо экспериментальный характер, одно и то же изделие в зависимости от условий размещения может работать с разной эффективностью. Со временем из простой буржуйки для отопления гаража или мастерской такая печка может превратиться в полноценный отопительный агрегат для всего дома, способный работать в автоматическом режиме. Для этого печь оснащают капельной подачей масла, водяным теплообменником или принудительным наддувом.

Зачем нужен наддув

Для повышения эффективности работы печи применяют воздушные вентиляторы двух типов: наддува и внешнего обдува. Последний вариант уместен, если печью отапливается внушительное по площади помещение и рассчитывать на естественную конвекцию воздуха не приходится. Обычный вентилятор в таком случае помогает корпусу эффективнее отдавать тепло, воздушный поток направляют на место наибольшего накала.

Внутренний обдув предназначен для обогащения верхней камеры кислородом, что способствует боле глубокому распаду частиц топлива, а также его более длительному горению. С применением принудительного наддува появляется так называемое «синее пламя», свидетельствующее о бездымном процессе горения.

Нагнетание воздуха выполняется обычным канальным вентилятором производительностью от 250 м 3 в час. Обычно его располагают на полу рядом с печью и подключают к верхней камере жестким воздуховодом диаметром 100 или 110 мм. Для присоединения воздуховода в верхнюю камеру врезают отрезок трубы нужного диаметра, в который вставляется заслонка для регулирования воздушного потока. Чтобы избежать появления контртяги, сразу после вентилятора рекомендуется установить чувствительный обратный клапан.

Масляная печь с теплообменником

Нередко масляную печь используют как котел водяного отопления. Это возможно после установки теплообменника в верхней камере сгорания. Для хорошей теплоотдачи понадобится емкость внушительных размеров — около 30–50 литров. Внутри камеры монтируют теплообменник, это может быть змеевик или система трубок из стали, либо внутренний бак.

Из-за того, что проход продуктов сгорания около теплообменника затруднен, нагар и копоть образуются существенно быстрее, в процессе розжига возможно также появление конденсата. Для облегчения очистки теплообменник должен иметь хотя бы одно фланцевое соединение, уплотненное асбестовым шнуром.

Роль теплоносителя в системе обычно отводится антифризу или специальным жидкостям. Теплоноситель должен постоянно двигаться, поэтому в контур отопления встраивают циркуляционный насос.

Правила устройства дымохода

Для масляной печи очень важно наличие стабильной и мощной тяги, поэтому высота дымохода должна быть не менее 4 метров. Обычно для устройства дымоходного канала используют стальную трубу диаметром от 100 мм.

Допускается не более двух поворотов дымохода, но только при правильном устройстве соединений на углах и только с вертикального направления на горизонтальное. Повороты должны быть выполнены через тройники, установленные на вертикальных сегментах. Один из отводов тройника должен быть направлен строго вниз и иметь съемную металлическую пробку для сбора образующегося конденсата.

Конечный вертикальный сегмент дымохода может быть выполнен из асбестоцементной трубы, но потребуется устройство защитного колодца из кирпича на высоту в 2–2,5 метра.

Розжиг и эксплуатация печи

Для розжига можно использовать бумагу или ветошь, либо легко горючие жидкости. В первом случае масло следует подливать небольшими порциями к очагу горения. Во втором нужно добавить в первую камеру, заполненную маслом на 2/3, небольшое количество (50–70 грамм) растворителя или бензина и поджечь зажигалкой с длинным факелом как можно скорее, не дожидаясь образования взрывоопасных паров.

В эксплуатации масляная печь полностью пожаробезопасна, ее конструкция не допускает образования открытого пламени. Тем не менее, существует опасность выброса масла из камеры в результате перелива или при попадании воды.

Примерно раз в месяц нужно выполнять чистку печи: убирать осадок нагара в емкости с маслом, предварительно обстучав печь молотком. В верхней камере, особенно при наличии теплообменника, сажа скапливается быстрее и плохо оббивается, ее нужно счищать щеткой по металлу. Для удобства обслуживания и чистки рекомендуется делать корпуса камер разъемными. Например, используя крышки с двойным буртиком. Подключение печи к дымоходу и вентилятору также должно быть разъемным.

Источник: www.rmnt.ru

Обогрев за копейки! Особенности котла отопления на отработанном масле

Отработанное масло – нефтепродукт, который образуется в результате двигателя автомобиля. Это еще и самый выгодный вид топлива для системы отопления частного дома.

Под него переделывают конструкцию, чтобы сэкономить на газе, электроэнергии и т. д.

Отопление на отработанном масле для частного дома

Отработанное масло для обогрева изначально применяли вместе с соляркой. Такой способ доказал свою эффективность и экономичность. Тогда решили удешевить средство еще больше и убрали солярку из состава. Отработанное масло по своим характеристикам напоминает дизельное топливо, но стоит на порядок дешевле.

Фото 1. Так выглядит отработанное масло, которое используется для отопления. Жидкость тёмно-коричневого цвета.

Особенности использования

Отработку в качестве топлива используют в специальном котле или в печи. Только это гарантирует полное сгорание продукта без образования чадного дома. Переоборудование системы отопления или установка нового контура окупается в первый год использования средства.

Виды топлива. Сколько получают тепла при сжигании одного литра?

Сжигание одного литра такого топлива дает 10—11 кВт тепла в 60 минут. Продукт, подвергшийся предварительной обработке, обладает большей мощностью. Его сжигание дает на 25% больше тепла.

Разновидности отработанных масел:

• моторные масла и смазочные средства, используемые в различных видах транспорта;
• индустриальные продукты.

Плюсы и минусы

Плюсы топлива:

• Экономическая выгода. Деньги на топливе экономят потребители, но наибольшую выгоду получают предприятия. Реализация отработки избавляет от затрат на хранении, транспортировки и утилизации средства.
• Сохранение энергоресурсов. Отказ от использования для отопления газа и электроэнергии препятствует истощению источников.
• Защита окружающей среды. Из-за высокой стоимости утилизации, владельцы предприятий и транспортных средств избавлялись от масла, сливая его в водоемы или в грунт. Это негативно сказывалась на состоянии окружающей среды. С началом применения отработки в качестве топлива такие манипуляции прекратились.

Минусы топлива:

• представляет опасность для здоровья, если продукт сгорает не полностью;
• большие габариты дымохода — 5 м в длину;
• сложность поджига;
• плазменная чаша и дымоход быстро засоряются;
• работа котла приводит к сжиганию кислорода и выпариванию влаги из воздуха.

Как отрабатывают масло?

Отработку получают при сжигании любого вида масла, но для отопления помещения обычно используют средства нефтепереработки из двигателей внутреннего сгорания.

Также из индустриальных механизмов, компрессоров и энергетического оборудования.

Что не относится к подобному топливу?

Перечень продуктов, не относящихся к отработке:

• переработанные масла растительного и животного происхождения, которые используются для бытовых нужд;
• твердые отходы с отработкой;
• растворители;
• продукты, которые не подлежат такой же переработке, как отработка;
• нефтетопливо природного происхождения из разлива;
• другие неиспользованные нефтепродукты.

Как выбрать отопительное устройство?

Выбор устройства для системы отопления зависит от площади и формы помещения.

Пожаробезопасные печи на отработке, устройство с водяным контуром

Такую печь рекомендуется устанавливать в одноэтажном здании без стен и иных перегородок. Агрегат гарантирует быстрый и экономичный обогрев строения.

Устройство функционирует по принципу подачи продукта каплями на раскаленную чашу или тарелку камеры сгорания. Так продукт воспламеняется и совершается передача тепла стенкам топки, а от них уже идёт обогрев воздуха.

Печь, работающая на отработке, редко выходит из строя. Устройство легко делается своими руками. Агрегат имеет небольшой размер, поэтому не занимает много места в помещении и легко транспортируется. Печь пригодна для подогревания еды сверху устройства.

Допускается совмещение печи на обратке с водяным отоплением. Для такого контура на источнике размещается металлический бак. Внизу бака отводится обратка, а вверху подключается подача от конструкции.

Вместо отработки, запрещается использовать любой вид легковоспламеняющихся веществ. Такие элементы также нельзя держать рядом с источником тепла во время его эксплуатации.

Внимание! Не допускается контакт масла с водой, иначе произойдет вспыхивание. Если случилось возгорание, то для тушения не используют воду. Пламя сбивают только огнетушителем, который устанавливается недалеко от печи.

Во время эксплуатации источника нельзя закрывать вентиляционную систему. Это вызовет отравление угарным газом.

Источник: ogon.guru

Изготовление печи на отработанном масле

В местах, где отсутствует централизованное отопление, остро встает проблема обогрева помещений. Существуют различные современные технические решения этой проблемы, например тепловые пушки, однако конструкция их довольно сложна и, к тому же, они потребляют много электроэнергии, что ощутимо бьет по карману владельца.

Решение проблемы – сделать печку на органическом топливе. Предлагаемая статья содержит подробное руководство по самостоятельному изготовлению, эксплуатации и обслуживанию печи, работающей на отработанном масле. Причем для ее изготовления не потребуется никаких специальных инструментов или материалов.

Принцип работы печи

Предлагаемая печь представляет собой устройство, процесс горения топлива (отработанного масла) в котором происходит в двух стадиях:

1. В первой (нижней) камере масло горит и выделяет горючий газ;
2. Горючий газ поступает во вторую (верхнюю) камеру сгорания, по пути смешиваясь с кислородом в проходной трубе (принцип эжекции) где и сгорает. При этом температура в камере достигает 900 °С.

В предлагаемой конструкции используется широко известный принцип «пиролиза» – термического разложения тяжелых фракций топлива на более легкие, что значительно увеличивает полноту сгорания.

Принцип работы печи на отработанном масле

Конструкция печи

Печь состоит из следующих основных узлов:

• Нижней камеры сгорания, в которой происходит первичное горение масла. Она также служит в качестве емкости для топлива. На нижней поверхности камеры имеются опоры для установки печи, а на верхней два отверстия: одно в центре, в которое вваривается эжекторная труба, а второе, смещенное к краю для заправки печи топливом и регулировки производительности;
• Перфорированного участка трубы, соединяющего верхнюю и нижнюю камеры сгорания. В нее, через отверстия снаружи поступает кислород, необходимый для процесса пиролиза.
• Верхней камеры сгорания, в которой происходит дожигание газа

Как и любое устройство, печь имеет свои преимущества и недостатки.

Достоинства:

• Минимальная стоимость топлива;
• Простота изготовления и доступность материалов;
• Высокий к.п.д. (до 80%);
• Низкое потребление топлива (0.5-2 л/ч);
• Хорошая автономность (необходимо лишь периодически добавлять топливо в процессе работы);
• Невысокая, для данного класса отопительных приборов, пожароопасность;

Недостатки:

• Необходимость частой очистки внутренних поверхностей печи от нагара и сажи;
• Особые требования к устройству дымохода;
• Процесс розжига требует определенных навыков;
• В процессе работы печь немного шумит.

Устройство печи на отработанном масле

Изготовление печи

Обладая определенными навыками и располагая базовым набором слесарных инструментов можно сделать печь в домашних условиях.

Сначала приведем список необходимых инструментов и расходных материалов:

1. Болгарка;
2. Сварочный аппарат;
3. Набор отрезных и шлифовальных кругов;
4. Сварочные электроды;
5. Приспособление для нарезания резьбы с метчиком М6;
6. Ножовка по металлу;
7. Рожковый или торцовый ключ на 10;
8. Электродрель
9. Сверла 5.1 мм., 6.5 мм. и 10 мм.

В зависимости от наличия исходных материалов возможны два варианта конструкции изделия:

1. с камерами круглой формы;
2. с камерами квадратной формы;

Первый вариант конструкции печи

Для изготовления потребуются следующие материалы:

1. Два отрезка трубы длиной 100 мм. диаметром 252 мм. толщиной стенки 4-5 мм.
2. Два куска листового железа толщиной 3-4 мм. размером 252х252 мм.
3. Два куска листового железа толщиной 5 мм. размером 252х252 мм.
4. Кусок листового железа толщиной 3-4 мм. размером 150х150 мм.
5. Кусок листового железа толщиной 3-4 мм. размером 80Х80 мм.
6. Кусок листового железа толщиной 5 мм. размером 340Х70 мм.
7. Отрезок трубы длиной 400 мм. наружным диаметром 100 см.
8. Отрезок трубы длиной 120 мм. наружным диаметром 100 см.
9. Четыре отрезка уголка №25 длиной 150-200 мм.
10. Отрезок уголка №25 длиной 450 мм.
11. Болты (желательно омеднённые) М6 – 7 шт.
12. Асбестовый шнур диаметром 6-10 мм длиной 500 мм.
13. Термостойкая краска – 1 кг.

Как видно из перечня, никаких дефицитных материалов в нем нет.

1. Сначала необходимо сделать нижнюю камеру. По сути она представляет собой цилиндр высотой 120 мм. и диаметром 350 мм. (здесь и далее размеры указаны ориентировочно и зависят от имеющихся материалов).
2. Для ее изготовления возьмите один отрезок трубы (см. поз. 1 списка материалов) и вырежьте из листов железа (поз. 2) два диска, являющихся верхней и нижней поверхностями с таким расчетом, чтобы их диаметр равнялся наружному диаметру трубы.
3. Теперь на одном из дисков (верхнем) необходимо вырезать три отверстия. Первое – точно по центру, диаметром 100 мм., туда впоследствии будет приварена камера эжекции. Второе – диаметром 60 мм – оно будет служить для заправки печи топливом, а также для регулирования производительности. И, наконец, третье отверстие любой произвольной формы для периодической очистки камеры. Размеры этого отверстия должны обеспечить свободный доступ внутрь резервуара.
4. После производства всех отверстий необходимо приварить диски к трубе.

Второй вариант печи

Второй вариант печи на отработанном масле можно изготовить, если нет возможности найти отрезки труб для камер. В этом случае емкости выполняются в виде прямоугольного параллелепипеда с квадратными верхними и нижними гранями. При этом несколько возрастает объем отрезных и сварочных работ. В остальном изготовление печи не отличается от первого варианта.

Разные формы камер печи на отработанном масле никак не влияют на ее параметры.

Для придания конструкции эстетичности наружные поверхности можно покрыть термостойкой краской.

Установка печи в помещении

При установке конструкции следует обратить особое внимание на противопожарную безопасность. Ввиду того, что наружные поверхности ( особенно верхней камеры) в процессе работы разогреваются до очень высоких температур (800 С), запрещается установка печи вблизи легковоспламеняющихся предметов.

Розжиг печки

1. Убедиться, что дымовые каналы свободны от посторонних предметов.
2. Открыть до конца заслонку на нижней камере.
3. Залить отработанное масло в нижнюю камеру (максимум – половина емкости).
4. Из ткани сделать небольшой фитиль.
5. Обмакнуть его в масло.
6. Разжечь фитиль, и дождавшись его полного возгорания, аккуратно поместить его в открытую заслонку нижней камеры.
7. Через некоторое время (прим. 5 мин.) начинается процесс горения масла в нижней камере, и одновременно его испарение, не закрывать заслонку до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое горение масла в нижней камере.

Примечание. Допускается для розжига пользоваться печным топливом или керосином, в объеме не более 100 мл., добавив его в заправочное отверстие.

Регулирование производительности печи

Производительность печки регулируется очень просто: регулированием размеров заслонки на нижней камере. Производительность повышается при открывании заслонки, и соответственно, уменьшается при ее закрывании.

При этом необходимо также учитывать, что расход топлива ощутимо зависит от производительности. Например, в момент розжига и прогрева печь потребляет около 2 л/ч отработки, но после выхода на рабочий режим расход снижается до 0.3-0.5 л/ч.

Обслуживание печи

Обслуживание печи заключается в периодической очистке внутренних поверхностей от продуктов сгорания масла. Именно для этого на верхней крышке предусмотрен съемный лючок, сняв который, необходимо произвести тщательную очистку внутренней поверхности от продуктов горения.

Для этого можно использовать ветошь, смоченную любым растворителем. Конвекционная труба и выхлопной участок также подлежат очистке.

Особое внимание следует уделить чистке дымохода, в связи с тем, что в результате сгорания паров масла образуется большее количество копоти и сажи по сравнению, например, с дровами. Поэтому дымоход лучше сделать разборным и очищать каждую секцию по отдельности.

Меры безопасности при эксплуатации печи

• Запрещается работа печи на топливе, не предназначенном для этого (бензин, печное топливо, мазут, керосин, и т.п.).
• В случае наружного возгорания конструкции запрещается для тушения применять воду или пенные огнетушители. Для тушения необходимо использовать только песок.
• Не рекомендуется устанавливать устройство в продуваемых местах, так как сквозняк может вырвать пламя из эжекционной трубы, что может привести к пожару.
• Запрещается выполнять дымоход горизонтальным. Угол наклона должен быть не менее 45°. При этом вертикальная часть дымохода должна быть не менее четырех метров.

Не рекомендуется устанавливать устройство в продуваемых местах

Источник: orcmaster.com

Печь на отработке своими руками

Самодельная печь на отработанном масле: чертежи, размеры, фото изготовления и подробное описание самодельной печи на отработке своими руками.

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку умельца Глеба, на этот раз он сделал печь работающую на отработке. Получилась довольно удобная и практичная конструкция, далее фото пошагового изготовления с описанием от автора.

Изготовление печи

Основная часть печки состоит из двух труб — внешней и внутренней. Внешнюю трубу, внутри которой горит масло, сделал из трубы диаметром 160 мм.

Сбоку приварен отрезок трубы диаметром 100 мм для соединения с дымоходом. Дно сделал из листа 2 мм.

Внутренняя труба, через которую поступает воздух имеет диаметр 60 мм, дно сделал из листа 4 мм, крышка из листа 2 мм.

В большую трубу ставится чашка, в которую подается масло. Сделал из листа 4 мм.

Чтобы доставать чашку из трубы, сделал специальную кочергу.

Масло в чашку подается через трубку, для этого сбоку вварил кусок водопроводной трубы с резьбой, в который ввинчивается теплозащитная направляющая для трубки:

Для всего этого из квадратной трубы сварил раму:

Обшил ее оцинковкой и закрепил зиловскую улитку для обдува печки и блок питания для нее.

Блок питания собрал в корпусе сгоревшего БП от компьютера. Выкинул из него все потроха и воткнул трансформатор от дохлого бесперебойника и выпрямитель.

У трансформатора 2 вторичные обмотки по 7 вольт. Вставил переключатель, могу подавать на вентилятор 7 или 14 вольт для регулировки обдува.

Подача масла идет самотеком из бачка, сделанного из баллона от фреона. По шлангу капает в воронку, откуда через тонкую стальную трубку (топливная 8 мм) попадает в печку.

Скорость подачи регулируется краником на баллоне.

Дымоход сделал из той же трубы 100 мм, продлил его водосточной из оцинковки, а дальше — асбестоцементная. Общая высота дымохода около 4 метров.

После нескольких часов работы печки образуется небольшой слой копоти на стенках и зола в чашке. Всё очень легко и быстро чистится.

Чертежи печи на отработке.

С первого запуска печки мне казалось, что она должна греть намного лучше.
Давал больше масла — начинала захлёбываться и нестабильно работать. Пробовал ставить наддув в камеру сгорания — не помогает.

Оказалось, что для эффективной работы печке нужно поступление воздуха еще и с нижней части дымохода!

Как только я приоткрыл нижнюю крышку (она съемная для удобства чистки дымохода), сразу же печка перестала захлебываться и стабильно заработала с характерным гулом. А температура в гараже прямо на глазах пошла вверх.

Поэтому доделал крышку — пропилил отверстие и сделал регулируемую заслонку:

Привинтил заслонку болтом, а для того, чтобы плотно прилегала, подпружинил пружиной и шайбой от солдатиков с волговских тормозов))

Теперь печка шпарит так, что жарко становится. Без проблем прогревает гараж до 20 градусов. Дверь можно не закрывать!

Но такая температура мне не нужна, нагреваю до 15, а потом перевожу печку в экономичный режим для поддержания тепла.
В режиме интенсивного прогрева уходит примерно литр масла в час, в слабом режиме — где-то 0,5 литра.

В общем, результатом своих трудов я полностью доволен. Мощности печки вполне хватает для моего гаража, она компактная, не требует постоянного внимания, быстро прогревает гараж и быстро гасится.

Вместо улитки поставил вентилятор от жигулевской печки. От него к печке свернул трубу из алюминиевого листа. Такая система работает тише и более эффективно обдувает печку.
В бачок вварил трубу с краном — для лучшей регулировки подачи масла. Старый кран использую для слива отстоя из бачка. И еще сварил воронку вместо пластмассовой.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Источник: sam-stroitel.com