Забор из металлопрофиля

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Источник: www.forumhouse.ru

Забор из металлопрофиля своими руками: порядок выполнения работ

Преимущества профнастила. Конструктивные особенности забора из металлопрофиля и перечень необходимых материалов для его строительства. Перечень инструментов, необходимых для строительства. Рекомендации по выполнению работ.

Первоочередной задачей для владельца дачного участка, загородного коттеджа или деревенского подворья является ограждение своей территории надежным и крепким забором. Желательно, чтобы он не только обозначал границы собственности, но и скрывал частную жизнь хозяев участка от любопытных взглядов проходящих по улице посторонних. Соорудить такой забор можно из самых разных материалов, но наилучшим образом для этой цели подходит профнастил.

Преимущества металлопрофиля

Металлопрофиль обладает целым рядом положительных качеств:

• Малый удельный вес
• Пластичность
• Прочность
• Жесткость (каждая волна профиля играет роль ребра жесткости)
• Наличие защитного полимерного покрытия , делающего конструкцию очень долговечной и позволяющего обойтись минимальным уходом
• Большой выбор цветов и оттенков , обеспечивающий высокие эстетические качества ограждения без необходимости периодического окрашивания

Установить забор из профлиста своими руками в несколько этапов достаточно просто, так что справиться с такой задачей владелец участка сможет своими силами, не привлекая наемных рабочих и сложную технику.

Перед человеком, намеревающимся устанавливать забор из профлиста, часто возникает вопрос, какой профнастил для забора лучше, ведь выбор сегодня на рынке велик: как по типу, так и по расцветке, по ассортименту доборных элементов.

Также существует профнастил двусторонний, с особенностями которого Вы можете ознакомиться здесь. Выбор ограничивается лишь желанием и финансовыми возможностями.

Конструкция и материалы

Несущими элементами забора из профнастила являются заглубленные в грунт вертикальные стойки. Их можно сделать из трубы круглого (диаметром 75 мм) или квадратного (60х60 мм) сечения с толщиной стенки не менее 2 мм.

К стойкам приваривается каркас из двух горизонтальных элементов — лаг: он нужен для крепления металлопрофиля. Материалом для каркаса служит труба прямоугольного сечения с размерами 40х20 и толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Оптимальные размеры листа профнастила для забора: толщина — не менее 0,5 мм, высота профиля — примерно 20 мм.

Для изготовления и установки ворот и калитки понадобятся замок, самодельные запорные устройства и петли .

Для крепления листов металлопрофиля к каркасу забора, а также рамам калитки и ворот, используются кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой . Их цвет должен соответствовать оттенку профнастила.

Кроме перечисленного нам понадобится:

• Масляная краска для металлических поверхностей
• Цемент
• Песок
• Щебень или битый кирпич

Подготовительный этап

Перед началом работ следует удостовериться в наличии таких инструментов:

• Измерительная рулетка
• Отвес или строительный уровень
• Болгарка с режущим диском
• Ножовка или ножницы по металлу
• Ручной (можно электрический) бур или лопата для выполнения в грунте углублений под стойки
• Сварочный аппарат
• Длинный отрез шнура или бечевки

Первым делом участок следует обмерить, чтобы определить точные размеры профнастила для забора, размеры будущей конструкции. По результатам измерений делают схематический чертеж ограждения, на котором обозначают положение стоек. В их число входят и стойки, ограничивающие проемы ворот и калитки. Стойки необходимо располагать равномерно с одинаковым шагом, оптимальная величина которого (из соображений жесткости) составляет 2 — 2,5 м.

При желании промежутки между столбами можно увеличивать, но они не должны превышать 3 м, иначе конструкция не будет иметь достаточной устойчивости под воздействием ветровой нагрузки.

Ширина ворот определяется габаритами транспортных средств, имеющихся в хозяйстве. Проем калитки должен иметь в ширину 800 — 1000 мм, более широкое полотно получится слишком тяжелым, а потому неудобным в эксплуатации. Следует, также, определиться с высотой ограждения. Как правило, она составляет 2 — 2,1 м.

Завершающая стадия подготовительных работ — расчистка и планировка (разравнивание) территории, на которой будет расположен забор.

Установка забора из профнастила

В ходе монтажа ограждения операции выполняют в следующей последовательности:

Установка стоек в ключевых точках

Ключевыми точками считаются точки излома линии ограждения, то есть углы многоугольника, которым представляется забор при взгляде сверху. Углубления под стойки можно выполнить с помощью лопаты или бура. Глубина выемок зависит от типа грунта: в плотной почве глинистой структуры она составляет 700 — 900 мм, в рыхлой с большим содержанием песка — не менее 1200 мм. При этом глубина установки опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунта, характерной для региона строительства, иначе зимой на подошву стоек будет воздействовать выдавливающее усилие.

Стойки опускают в подготовленные отверстия, тщательно контролируя вертикальность установки с помощью отвеса или уровня, после чего их фиксируют посредством деревянных клиньев.

На расстоянии приблизительно полутора метров от верхнего торца на каждой стойке делают отметки, на уровне которых между стойками натягивают шнур. Отойдя на некоторое расстояние, мастер контролирует горизонтальность шнура, ориентируясь на элементы строений или линию горизонта при отсутствии последних. Если шнур натянут косо, глубину установки одной из стоек корректируют, подсыпая или удаляя грунт.

Когда положение стоек четко выверено, их необходимо закрепить одним из двух способов:

• Забутовка . Между стойкой и стенками выемки укладывают битый кирпич или щебень. Бутовый материал следует хорошо утрамбовать и засыпать крупнозернистым песком, полив его водой для увеличения плотности. Оставшаяся часть выемки заливается раствором из цемента, песка, мелкого щебня и воды, смешанных в соотношении 1:4:4:4.
• Бетонирование . Для бетонирования стоек целесообразно использовать легкий бетон марки М300. Этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому перед заливкой на дно ямы и вдоль ее стенок следует уложить слой гидроизоляции (подойдет обычная пленка из полиэтилена).

Установка оставшихся стоек

Разметку прочих отверстий выполняют по натянутому между стойками—ориентирами шнуру. Расстояния между ними были определены на подготовительном этапе. Установку и закрепление стоек выполняют так же, как это было описано выше.

Верхний и нижний лаги каркаса приваривают к стойкам так, чтобы от них до краев листа профнастила оставалось 250 — 300 мм. При высоте забора более 2,1 м или шаге между стойками свыше 2,5 м каркас следует усиливать диагональным элементом из того же металла, что и лаги. Готовый каркас и стойки очищают от окалины и окрашивают.

Саморезы следует ввинчивать в каждую впадину между волнами профлиста либо через одну. Не следует прилагать чересчур большое усилие, которое приведет к значительной деформации прокладки, она должна быть лишь слегка поджата.

При складировании листов профнастила в горизонтальных штабелях между ними следует размещать прокладки из дерева. Раскрой (если он необходим) осуществляется с помощью ножовки или ножниц: контакт с болгаркой плохо переносит защитное полимерное покрытие листа.

Изготовление и установка калитки и ворот

Рамы калитки и ворот сваривают из трубы, которая использовалась для изготовления каркаса забора. После сборки в них врезают замки или самодельные запорные устройства, работающие по принципу шпингалета. Затем рамы следует обшить профнастилом. На обрамляющих проемы столбах закрепляют петли так, чтобы после навешивания калитки и ворот между их нижним краем и грунтом оставался зазор в 100 мм. Петли и замки необходимо периодически смазывать.

Таким образом, монтаж забора из металлопрофиля не представляет большой сложности для обывателя при наличии необходимых материалов, инструментов, одного-двух помощников и желания.

Видео установки забора из профлиста своими руками

Поэтапная видео-инструкция самостоятельной установки забора из профнастила.

Источник: megabeaver.ru

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь (ссылка на статью).

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут (ссылка).

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут (ссылка на статью). Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Источник: metallprofil.ru

Цены на заборы из профнастила с установкой

Цена забора из профнастила в Москве и Московской области за погонный метр зависит от нескольких факторов: общая длина и высота ограждения, толщина профлиста, вид покрытия, количество лаг, покраска, фундамент, отдельно рассчитывается стоимость доставки материалов, установки ворот и калиток. Мы построим для Вас дешевый, но надежный металлический забор с фундаментом по низкой цене. С общими ценами на забор из профнастила с установкой вы можете ознакомиться на этой странице.

Посмотрите цены забора из профнастила, воротами, калиткой, фундаментом и другими комплектующими под ключ.

У Вас есть все материалы и нужна только установка забора? Здесь указаны цены за работу.

Рассчитайте стоимость забора из профнастила на калькуляторе

Узнайте подробнее из каких элементов мы монтируем забор, какие марки профнастила используем и как происходит установка забора

Каркас забора и его стоимость

Каркас забора включает столбы и горизонтальные направляющие. Столбы могут быть изготовлены из металлических труб сечением 80Х80 или 60Х60, квадратных профилей, кирпича. Кирпичные опоры будут самыми дорогостоящими.

• Количество металлических опор зависит от общей длины периметра. Это число можно рассчитать, разделив длину забора на ширину пролетов – 2,5 метра.
• Количество горизонтальных лаг – зависит от высоты забора. При высоте до 2 метров устанавливают две направляющие, свыше 2 метров – заказываются дополнительные направляющие за отдельную стоимость.

Для монтажа железного забора необходимы крепежные элементы – саморезы, закрепляющие профлист, петли для калиток и другой крепеж. Цена каркаса забора из профиля с установкой зависит от метража и высоты, начинается от 650 руб. за метр.

Фундамент для забора из профлиста

Выбор фундамента зависит от высоты забора и типа грунта:

• Забивание столбов – стандартный способ установки, подходит для большинства видов грунта и разновидностей заборов. Он всегда включен в стоимость.
• Бетонирование – заливной фундамент из бетона:
  • Ленточный – является самым надежным. По периметру устанавливается цельная бетонная лента, столбы забора монтируются в ее основание. При заливке бетон укрепляется прутьями из арматуры, к которым и привариваются столбы.
  • Столбчатый – каждый столб бетонируется в отдельной яме, связующими элементами служат горизонтальные направляющие.
  • Ленточно-столбчатый – каждый столб забетонирован в собственной яме, но они связаны железобетонной лентой. Это самый трудоемкий способ формирования фундамента.

Стоимость забора будет зависеть от характеристик фундамента, его типа и общего метража – она начинается от 2000 руб./п.м. Цена за метр забора из профнастила с ленточным фундаментом самая высокая.

Разновидности металлопрофиля

Профлист – это листы металла, гнутые холодным способом на специальных станках. Они имеют волнообразную структуру, повышающую жесткость и прочность. Сверху расположен защитный слой из цинка или полимеров для предохранения от внешних воздействий. Мы используем профнастил с содержанием цинка 140 гр/кв. м., листы отечественного производства НЛМК Липецк.

Цена погонного метра забора из металлопрофиля напрямую зависит от вида профлиста:

С полимерным покрытием – металл защищается оцинковкой и верхним слоем цветных полимеров, выполняющих не только защитную, но и декоративную функцию.

• Двусторонний – полимерное покрытие нанесено с двух сторон листа. Такой профнастил самый дорогой, но и самый долговечный.
• Односторонний – когда с одной стороны грунтованный лист покрывается полимерным слоем, а с другой остается серого цвета грунтовка

Оцинкованный – покрыт слоем цинка, защищающим основной металл от коррозии. Недорогая цена забора из профнастила только с оцинковкой возникает из-за меньшей эстетичностью его внешнего вида по сравнению с другими покрытиями.

Декоративный – профлист с многослойным покрытием, поверх грунтовки наносится специальное пленочное покрытие под камень, дерево или кирпич.

Маркировка профнастила

Различные виды профнастила отличаются по ширине, толщине и высоте волны. Для изготовления ограждений применяют стеновой профлист с маркировкой С. Число после буквы показывает толщину листа и высоту волны. Для ограждений используется металлопрофиль с толщиной стали 0.4-0.5 мм и высотой гофры С-8, С-20 и С-21. Стандартно рассчитывается стоимость забора из листов С-8. Цена строительства металлопрофильного забора из листа маркировки С-21 выше всего, так как он будет наиболее прочным и надежным. Выбор толщины забора зависит от ветровой нагрузки и количества снега на участке зимой.

Этапы расчета стоимости профнастила

При наличии у вас собственных каркаса или столбов, мы подберем и установим профнастил по цене от 650 руб./п.м. При расчете стоимости учитывается:

• Протяженность участка – периметра будущего ограждения. Для точного замера воспользуйтесь услугой бесплатного вызова замерщика.
• Расположение ворот и калиток – стоимость каркаса ворот с калиткой прибавляется к общей цене забора.
• Высота ограждения.

Воспользуйтесь калькулятором расчета цены, чтобы узнать сколько стоит поставить готовый профилированный забор с монтажом, установкой калитки и ворот. Мы осуществляем монтаж заборов из профнастила по низкой цене, расценки представлены в прайс листе, работа осуществляется без материала заказчика, при необходимости мы организуем демонтаж старого ограждения. Заказать забор из профнастила по низкой цене.

Источник: prof-zabory.ru

Как построить забор из металлопрофиля – советы и особенности монтажа

Содержание:

Ограда частного дома из металлопрофиля

Изгороди, собранные из профилированных листов популярны в кругу потребителей. Данные конструкции достаточно прочные и надежные, но при этом стоят существенно дешевле других видов железных ограждений. Забор из металлопрофиляимеет привлекательный дизайн, поэтому такие изделия прекрасно вписываются в окружающий ландшафт.

Особенности металлопрофиля

Листы профнастила изготавливаются из стали, толщина которой варьируется в пределах от 0.4 до 3.5 мм. Затем готовые полотна разрезаются на листы нужных размеров, после чего их покрывают цинком. Благодаря такой обработке на поверхности материала образуется защитный слой, не позволяющий металлу окисляться и портиться.

Рельефное покрытие листов получается в результате изгиба металла на специальном оборудовании. За счет волнистости полотна приобретают дополнительные ребра жесткости, благодаря чему возведенные конструкции способны выполнять защитную функцию. При этом ширина волн зависит от типа самого материала, а также назначения металлопрофиля. И, несмотря на достаточную жесткость конструкции, вес листов относительно небольшой, что обеспечивает быстрый монтаж оборудования.

На заключительном этапе производства листы покрывают специальной грунтовкой и только потом обрабатываются полимером, который защищает забор от негативного атмосферного влияния. Такой метод обработки обеспечивает конструкцию прекрасными техническими, а также эстетическими показателями. Ведь в состав полимеров могут добавлять различные пигменты, которые окрашивают металлопрофиль в определенный цвет.

Виды профнастила

Как сделать забор из металлопрофиля? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует выяснить какому же типу материала стоит отдать предпочтение. Рассмотрим основные виды профилированных листов:

• Двухсторонний металлопрофиль с полимерным покрытием. На поверхность профилированного металлического листа наносят специальный состав из синтетических смол и полимеров. Образованный слой обеспечивает материал лучшими техническими качествами, а также внешне делает изделие более привлекательным;
• Профнастил с пастизольным покрытием. Слой из пастизола, который напыляется на поверхность материала, защищает профнастил от механических повреждений, благодаря чему на покрытии не образуются царапины и вмятины;
• Оцинкованный металлопрофиль. Абсолютно все виды металлических профилированных листов покрываются цинком. Данный слой является базовым и защищает металл от коррозии. Однако изделия, на поверхности которых нет дополнительных слоев, стоят существенно дешевле вышеупомянутых и используются для возведения ограждений, а также навесов.

Разумеется, построить изгородь из первых двух типов стройматериалов лучше, ведь они имеют дополнительные степени защиты от атмосферного негативного влияния, а также механических повреждений. Но в случае ограниченных финансовых возможностей можно использовать и третий вид металлопрофиля, который также способен прослужить много лет при своевременном уходе и окрашивании.

Модельный ряд

Выбор марки металлопрофиля – серьезный вопрос

Установка ограды из металлопрофиля – делоне такое хлопотное, как сам выбор материала для сооружения изгороди. Современные изготовители предлагают несколько моделей стеновых профилированных листов, которые отличаются друг от друга внешними данными, а также техническими показателями. И чтобы понять, какой тип изделия лучше выбрать, рассмотрим все возможные варианты:

• С-8. Изделия этого типа являются самыми низкими, поэтому изначально их хотели использовать только для обшивки стен. Однако сегодня и такой вид металлопрофиля используется в заборном конструировании;
• С-10. По сравнению с предыдущей моделью, С-10 несколько выше, поэтому монтаж изгороди с применением таких листов может происходить в один уровень, а не в два;
• С-14. Это фигурный профиль, в котором рисунок сделан в виде трапеции. Подобные изделия, благодаря достаточной жесткости, можно использовать для конструирования калиток и даже ворот;
• С-15. Листы этого вида имеют самые широкие ребра жесткости, при этом высота их несколько выше, чем у модели С-10. Они довольно редко используются в частном строительстве, поэтому установка заграждения из таких моделей профиля выгодно выделит вашу ограду в ряду с соседскими заборами;
• С-18. Монтаж этой моделипрофнастила осуществляется не только в заборном, но и в кровельном строительстве. Такую популярность изделий обеспечивается отменными техническими качествами железного полотна;
• С-20. Практически не отличается от предыдущего модели, поскольку имеет такие размеры и ширину ребер жесткости.

Преимущества

На рынке стройматериалов фигурные железные листы пользуются особым спросом. Это обусловлено множеством достоинств материала, а именно:

• Быстрый и простой монтаж. Для возведения изгороди с использованием фигурных листов потребуется не больше трех дней, два из которых уйдут на установку опорных столбов и застывание цементного раствора;
• Возможность комбинирования. Металлопрофиль прекрасно сочетается с другими типами материалов. Поэтому во время конструирования ограждений можно использовать каменные или кирпичные стойки, а также деревянные или металлические опоры;
• Звукоизоляция. Модели С-18 и С-20 обладают прекрасной шумоизоляцией, благодаря чему монтаж заграждений из металлопрофиля становится особенно актуальным вблизи транспортных развязок;
• Цветовые вариации. Потребитель может приобрести изделия практически любых цветов, начиная от стандартного зеленого и заканчивая фиолетовым. Это позволяет подобрать стройматериал в «тон» общему экстерьеру местности;
• Простота ухода. Изделия с полимерным и постизольным покрытием практически не требует ухода. Поэтому заборы не приходится ежегодно окрашивать и ремонтировать.

Устройство забора

Схема ограды из металлопрофиля

Монтаж заграждения из фигурных металлических листов включает несколько этапов:

• Разметку участка под изгородь;
• Закрепление опорных столбов в грунте;
• Приваривание поперечных лаг для крепления металлопрофиля;
• «Посадку» листов профнастила на поперечные перекладины посредством саморезов.

Если вы хотите собрать конструкцию самостоятельно, стоит более детально ознакомиться с каждым из этапов возведения забора.

• По периметру территории, где планируется установка ограждения, устанавливаются угловые столбы;
• Затем между столбами натягивается нить, которая будет служить ориентиром для установки промежуточных опорных стержней;
• Расстояние между опорами должно соответствовать ширине фигурного листа.

• В намеченных местах сделайте углубления высотой от 1.5м;
• Установите опорные столбы и зафиксируйте их с помощью временных опор;
• Залейте опорные стержни бетоном;
• На пару дней прекратите дальнейшие работы по возведению изгороди, чтобы раствор застыл.

Приваривание поперечных перекладин:

• В одной секции между соседними столбами необходимо закрепить минимум 2-3 поперечные перекладины;
• Крепить лаги можно либо с помощью газосварочного аппарата, либо же специальными кронштейнами;
• Верхнюю перекладину закрепляют на высоте 25 см от предполагаемой верхней кромки металлопрофиля;
• Нижняя перекладина монтируется таким же образом, только снизу, на высоте 25-30 см от земли.

• Крепить фигурные листы к лагам можно как саморезами, так и заклепками;
• При ширине листа до 2.5 в одном ряду должно быть вмонтировано не меньше 5-6 саморезов;
• Заклепки и саморезы должны подбираться в тон забору;
• Листы укладываются внахлест: каждый последующий лист должен перекрывать край предыдущего на 15-20 см.

Нюансы монтажа ограды смотрите на видео:

Вывод

Металлопрофиль – надежный и износостойкий материал, отличающийся хорошими техническими и эстетическими качествами. Современные изготовители предлагают немалый выбор различный моделей профнастила, что разрешает подобрать изделие нужного размера, цвета и качества.

Собрать забор из металлопрофиля своими руками можно буквально за несколько дней и для этого не потребуются какие-то специфические умения. Благодаря легкости материала и его прочности на установку заграждения вы не потратите много времени и сил, зато конечным результатом останетесь довольны.

Источник: the-zabor.ru